At købe et hjem er et alvorligt slag for familiens budget, hvilket betyder en grund til at spare. Så nu, hvis vi har behov for nye møbler, prøver jeg at fremstille det selv. Da slægtninge sandsynligvis vil besøge os i løbet af ferien, blev jeg forundret over spørgsmålet om, hvordan man laver en køjeseng med mine egne hænder (sådan en seng er den bedste mulighed for et ikke alt for rummeligt værelse).
Jeg besluttede ikke at opfinde noget nyt, men at gengive det design, som jeg allerede gjorde, hvis min hukommelse tjener mig, fire eller fem gange (og de viste sig alle sammen store). Hvad jeg virkelig kan lide ved denne køjeseng er, at absolut al hardware er placeret på indersiden. Dette betyder, at de ikke alt for yndefulde hoveder på skruer eller bolte, som du normalt ser på de ydre overflader af sådanne senge, er skjult i denne model. Derudover er listen over materialer, der er nødvendige til konstruktionen af en sådan seng, begrænset til 5x10 cm og 5x15 cm plader, hvilket betyder, at langt de fleste mennesker ikke vil have svært ved at forberede projektet.
Ramme samling
Så vær nu forsigtig: Jeg begynder at beskrive selve byggeprocessen. Jeg håber, at fotos af køjeseng, der ledsager min historie, vil hjælpe dig med at forstå alle detaljerne i dette projekt og gøre mine forklaringer så klare som muligt. Jeg giver ikke størrelser på køjer, fordi de vil afhænge af størrelserne på madrasser, som du vil bruge. På samme tid skal du være opmærksom på det faktum, at madrasserne i sig selv let skal trænge ind i de rammer, der er samlet til dem, men ikke skal hænge derude.
Rammer af køjer skal først laves, fordi deres bredde bestemmer længden af trappetrinnene. Til fremstilling af rammer er almindelige fyrretræplader med en sektion på 5x15 cm egnede.
Jeg vil have, at min skabelse skal have et noget alderen udseende, så prøv ikke for hårdt, når du slibes. Jeg har ikke brug for, at træoverfladerne skal være superglatte, men det er stadig værd at fjerne fabriksmærker fra træet.
For at fremskynde processen besluttede jeg ikke at bruge en grinder, men en høvler. Et par passeringer, og fra fabriksstemplerne er der ikke spor tilbage.
Rammedele samles ved hjælp af trælim og skruer ved hjælp af en skråt forbindelse til skylning. De vil blive skjult af madrasser, og ingen vil nogensinde se dem. Et specielt værktøj bruges til at fremstille forsænkede huller i en vinkel. Derefter skrues en skrue ind i hvert hul.
For at bevare flodbunden er stænger med et tværsnit på 5 × 5 cm nødvendigt, men for mig viste det sig at være billigere at købe 5 × 10 cm stænger og lave 5x5 cm af dem.
De limes og boltes fast på væggene på rammene på indersiden.
Typisk er en aftagelig rackbund lavet af strimler 2,5 × 10 cm eller 2,5 × 15 cm. For enkeltmadrasser kan disse størrelser betragtes som optimale. Men det lykkedes mig at købe 5 × 10 cm plader billigere pr. Lineær meter end 2,5 × 10 cm. For at reducere tykkelsen lidt og samtidig øge lamellernes stabilitet lavede jeg udskæringer i enderne af hver. Jeg lavede et par enheder, som du nemt kan udskære ved kun at bruge en cirkelsav. Den første enhed hjælper med at gøre et snit på 13 mm dybt.
Den anden kommer godt med, når du laver et vinkelret snit. Dette er bare et stykke krydsfiner med en træpakning, der er fastgjort med en klemme til enden af skinnen, som giver dig mulighed for præcist at indstille savklingens position. Som et resultat kan du lave nøjagtige og ensartede udskæringer (og du har brug for savede stokke på et senere tidspunkt).
Jeg lavede disse to enheder til det eneste formål - for at vise dig, at der til gennemførelsen af dette projekt overhovedet ikke er nødvendigt at købe dyre værktøjer (en båndsav eller en skæremaskine med et bord). Alle nødvendige snit kan udføres med en simpel cirkelsav. Faktisk var det bare en demonstration af mulighederne, jeg selv lavede resten af udskæringerne i enderne af plankerne ved hjælp af min båndsav.
Den første stabelbare bjælke er central. Dette er det eneste beslag, der fastgøres til rammen ved hjælp af selvskærende skruer. Resten er ikke faste.
Derefter limes små træblokke fast og spændes fast til bærestængerne med parketfedd - rester tilbage efter forberedelsen af plankerne til bunden. Formålet med disse afstandsblokke er at forhindre bevægelse af lamellerne, der danner bunden af senge.
At lave sengeben
Rammer er klar, nu kan du fokusere på benene. Til fremstilling af hvert ben, der har et L-formet, er 5 × 10 cm og 5 × 15 cm plader forbundet med en vinkel på 90 grader. Afstanden mellem skruerne, der holder dem i en vinkel, er vigtig, skønt den ikke særlig påvirker konstruktionsstyrken. Du skal bare arrangere disse skruer, så de senere viser sig at være skjulte trappetrin.
Da benene var klar, indså jeg, at de 5 x 15 cm brædder, jeg købte billig, langt fra var den bedste kvalitet. De fleste af dem havde adskillige hak tilbage af rullerne af mekanismerne, der flytter træet til savværket. For at fjerne dem brugte jeg min endehøvle (men nu er jeg klar over, at du bare skulle skære den mangelfulde side på skæremaskinen).
På næste trin lavede jeg emner til trappen. Ved at udjævne overfladerne på pladerne, der danner rammerne for kajpladserne, mistede jeg faktisk 3 mm af trappens bredde. Trinene vil blive fastgjort til den bredere del af benene, så de skjule hullerne i skruerne, der fastgør de to plader, der danner benet. Jeg brugte et par afstandsblokke til at bestemme, hvor styrehullerne kunne bores.
Trin fastgøres til benene på sengen ved hjælp af lim og skruer. Det vigtigste på dette tidspunkt er ikke at glemme at sikre sig, at trinnene er placeret vinkelret på benene.
Nu er det nødvendigt at fastgøre små træblokke på benene, som vil understøtte køjen i køjer i den rette højde under samlingen. På hvert hjørne af rammen har du brug for en sådan bjælke.
Montering af alle rammeelementer
Jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at puffe meget og samle rammen, men det viste sig, at det er meget let. For at komme i gang indsatte jeg den ene side af den nedre ramme på sin plads og sikrede den med en hurtig-frigørelsesklemme for at holde den på plads. Så gjorde han det samme mod den anden side.
Da sengen på den nederste ramme kun var indeholdt af klemmerne, kunne jeg let installere den øverste ramme, skiftevis løsne den ene eller den anden nedre klemme. Jeg fik også midlertidigt fastgjort den øverste ramme på plads med klemmer.
Hvert indre hjørne af køjerammen blev fastgjort til benene med 8 skruer - to skruet fast i et 5 × 10 cm bord og seks i et 5 × 15 cm bord. Dette kan virke lidt overflødigt, men sikrer, at rammen ikke bliver løs med tiden. Når man demonterer sengen til transport, skal alle disse mange skruer naturligvis skrues løs, men da 99,99% af tiden møblerne udfører sin direkte funktion og ikke er i transit, er dette ikke så skræmmende.
Du kan begynde at lægge bundskinner. Jeg må sige, de viste sig at være ganske holdbare: hver enkelt tåler min vægt på 85 kg. Jeg aner ikke, hvad der er den maksimalt tilladte belastning på køjesengen, jeg lavede, men det skulle vise sig at være ret stort, fordi vægten af den liggende er fordelt jævnt mellem alle lamellerne.
Da begge endevægge er trapper, betyder det ikke noget, hvordan du placerer sengen - du kan gå ind i det øverste niveau fra begge ender.Jeg lavede ikke et hegn på den øverste køje, men hvis du føler behov, kan du nemt tilføje dette element.
Jeg har endnu ikke udført efterbehandlingen af træoverflader. Jeg vil eksperimentere med en metallsvamp, eddike og en sammensætning til toning af træ BRIWAX, men det vil være lidt senere.
Jeg håber, at du var i stand til at hente inspiration fra min beskrivelse af projektet og er klar til at lave en køjeseng ud af træ med dine egne hænder. Tro mig, det er ikke svært at opbygge en pålidelig struktur, der vil tjene dig i mange år. At fremstille møbler med egne hænder giver dig mulighed for at gøre nøjagtigt, hvad du ville have, og ikke, hvad designeren havde til hensigt på møbelfabrikken, og samtidig spare en masse penge. Uanset om du beslutter dig for at bygge den samme køjeseng som min, eller realisere dine egne ideer, ønsker jeg dig held og lykke!
