לוחות צדיים נסתרים ומגירות נוחות מעניקים למיטה זו מראה אלגנטי ועכשווי. ותודה למגירות שמתחת למיטה, בעלה מקבל כמות עצומה של שטח אחסון שמיש ... במאמר זה נדבר כיצד להפוך את המיטה לבמה במו ידיך.
בניתי את המיטה הזו עבור בתי המתבגרת. הכל התחיל בכך שקניתי לה מזרן חדש עם אפקט זיכרון צורה, הדורש בסיס איתן. החלטתי להכין שישה מגירות משתי סיבות. ראשית, להשתמש באופן רציונלי בחלל שמתחת למיטה לאחסון מצעים ודברים אחרים. שנית, על מנת לגמול את בתה מלדחוף כל מיני זבל מתחת למיטתה כאשר היא "מנקה" את החדר.
לא היו לי תוכניות או רישומים לעבודה. פעלתי לפי העיקרון של "להיות מה שקורה" (שבאופן כללי מאפיין אותי). אני בטוח שיש דרכים יעילות יותר ליישם פרויקט כזה באמצעות פחות עצים. אני פשוט נוטה לשחק בזה בטוח: בכל פעם שאני ממש לא רוצה שהיצירה שלי תתפרק פעם אחת בגלל קונסטרוקציה חלשה ... שרירים לפעמים טובים יותר מהמוח :)
תוכן:
שלב 1: תחילת העבודה. בניית מסגרת תמיכה
במאמר זה אדבר על בניית מיטת פודיום במו ידי ממש צעד אחר צעד. אני מקווה שההוראה שלי תעזור לטובת אלו שהחליטו לעדכן בעצמם את הרהיטים בבית. אדבר על אילו שיטות השתמשתי בכדי ליצור אותו ואילו כלים הייתי צריך לכך. בכוונה לא נתתי כאן את הממדים המדויקים של האלמנטים האישיים. ניתן וצריך להתאים את כל הגדלים בהתאם לצרכים האישיים שלך - גובה המיטה, רוחב, גודל המזרן ומספר המגירות וכו '.
עיצבתי את המיטה הזו, בניסיון לגרום לה להראות מודרנית למדי עם המשטחים השטוחים והקווים הישרים שלה. רציתי שרוב המיטה תונח על בסיס קטן יחסית, והקירות הצדדיים כאילו תלויים מעליה. מיטתי תוכננה עם מזרון קווין בראש - רוחב 150 ס"מ ואורך 200 ס"מ. הוחלט לעשות את המרחק מהרצפה לקירות התלויים שווה ל- 12.5 ס"מ.
כדי להשיג יעדים אלה בניתי מסגרת באורך 187.5 ס"מ ורוחב 125 ס"מ, באמצעות פסי מוטות רוחב של 5x10 ס"מ. כשהמסגרת הייתה מוכנה, הנחתי אותה על ספסל העבודה שלי לנוחות המשך העבודה. יישרתי את המסגרת באמצעות תוספות עץ במידת הצורך, וקבעתי אותה על פני שולחן העבודה כדי שלא תזוז במהלך הפעולה. לא, לא הידקתי אותו עם ברגים לספסל העבודה, פשוט הדבקתי אותו ...
שלב 2: הכנת מסגרת המיטה
הכנתי מסגרת מחולקת לשני חצאים. זה מאפשר לך לפרק את המיטה להובלה קלה. לייצור המסגרת השתמשתי בסורגים בגודל 5x10 ס"מ ובדיקט 18 מ"מ, מה שאומר שהריהוט המוגמר צריך להיות עמיד מאוד וכבד למדי. החלטתי להניח מגירות במקביל: שתי מגירות גדולות למרגלות המיטה ושתי מגירות קטנות יותר מכל צד שלה.
התחלתי בהכנת המעקות העליונים. השבר הפונה לחלק הפנימי של המיטה נעשה מעט קצר יותר, וקצהו מדלל (חצי מהעובי נחתך) בכדי ליצור חפיפה עם דיקט, שימשיך את אורך המיטה שנותר.כדי להפחית את עובי המוט, כיוונתי את עומק החיתוך של המסור המעגלי שלי ל 18 מ"מ, עשיתי סדרה של חתכים רוחביים במרחק של כ -3 מ"מ זה מזה, ואז עם פטיש ואזמל הסר את העץ שנותר והחליק את המשטח באתר המפרק העתידי. כמובן שיהיה קל יותר להשתמש בחתיכת דיקט אחת שלמה לכל אורך המיטה, אבל לא רציתי לקנות עצים מעבר למה שכבר היה לי (שנשארו פרויקטים קודמים).
ואז ניסרתי את לוחות דיקט בגודל הנכון. חתכתי קטע אחד ברוחב 75 ס"מ (חצי הרוחב הכולל של המיטה) ואורך 62.5 ס"מ (שתואם את עומק המגירות), וכן שלושה שברים בגודל 35x71 ס"מ למחיצות צדדיות אנכיות ואחת - 35x62.5 ס"מ לקיר האחורי.
ראשית, הדבקתי ודיברתי את הקיר האחורי ללוח התחתון. אחר כך ביצע חתכים בקירות הצדדיים לסורגים של 5x10 ס"מ (מסילות עליונות), חיבר את קירות הצד (המחיצות בין המגירות) ללוח התחתון. הנחתי את חתיכת הרצפה על מסגרת הבסיס ואבטחתי אותה באופן זמני עם שני ברגים. בחלק הפנימי של המדריך העליון חפפתי, הדבקתי ודפקתי את לוח הדיקט המתאים. הרמתי את הקצה הנגדי של מכוון המעקה העליון עם חתיכה של 5x10 ס"מ של המוט. ואז התקנתי קרן צלב של 5x10 ס"מ במקום הצמוד לדופן הצד של דיקט. הברגתי את המצלב לדופן הצדדית, כמו גם למסילות העליונות. ואז מיקמתי את המדריך העליון החיצוני וחיברתי אותו לחבר הצלב. חיברתי את חבר הצלב למדריך שבראש המיטה. במקום לוח דיקט מוצק בראש, השתמשתי במסגרת בגודל 5x10 ס"מ שעליה התקנתי את חוט הדיקט. כדי למנוע פיצול העץ, קידחתי חורי מדריך בקצות המסילות העליונות בנקודות הידוק החברים הצולבים. בנוסף חיברתי רצועת דיקט בגודל 6.25 ס"מ לקצה הצדדי של לוח הדיקט התחתון. זה יהיה נחוץ לקיבוע לוחות החיפוי.
הפעולה הבאה שביצעתי הייתה להתקין רצועת דיקט בגודל 30 ס"מ באורך הנותר של מסגרת המיטה. פשוט הייתי צריך דיקט לאורך הקצוות החיצוניים של המיטה כדי לשמור על הקצוות הנמוכים של המחיצות בין המגירות. חיברתי שברי דיקט לתחתית לוח הדיקט התחתון. ואז התקנתי את הצלב הנותר בגודל 5x10 ס"מ בין הפסים העליונים. הנחתי אותם ליד לוחות מפריד המגירה. ואז קבעתי את המחלקים עצמם, שצריכים גם לבצע חתכים למנחים העליונים. הברגתי את הלוחות המפרידים אל פסי הצלב, כמו גם לפאנל הרצפה התחתון. סידרתי את המפרידים כך שביניהם היה מקום לשתי מגירות ברוחב 50 ס"מ. כ- 32 ס"מ מהשטח נותר בראש המיטה לשולחן הלילה. בעתיד, אני מתכנן ליצור ראש ראש בעובי 15-20 ס"מ, כתוצאה מכך המקום לשולחן הלילה יגדל ל ~ 50 ס"מ.
נותר לחזור על כל התהליך, וכתוצאה ממנו מופיע חצי סימטרי שני של מסגרת המיטה.
התוצאה של שלב זה צריכה להיות במסגרת כזו, למטה תוכלו לראות תמונה של שלבי העבודה.
אסף שני חצאים.
שלב 3: הכנת מגירות אחסון
עבור פרויקט זה, הכנתי קופסאות מוצקות וחזקות מאוד בעזרת מפרקי קת במקום זנב. רוחב כל מגירה צריך להיות 2.5 ס"מ פחות מרוחב התא המיועד לו בכדי להכיל את המובילים להארכה. רוחב תאי המגירה היה, כזכור, 50 ס"מ, אז הכנתי את המגירות לרוחב 47.5 ס"מ ועומק 60 ס"מ. ניסרתי רצועות של דיקט 12 מ"מ ברוחב 20 ס"מ ואז חתכתי אותן לחתיכות באורך הרצוי. על ספסל העבודה הידקתי גוש עץ קטן כדי להפסיק בזמן את תהליך הניסור. הודות לכך, כל החלקים החתוכים היו באופן אידיאלי באותו אורך. ביצוע חסימת נעילה כזו זה עניין של כמה שניות, אך יחד עם זאת חסוך זמן רב במידות אינסופיות.
קירות הצד של הקופסאות בעיצובי חופפים את קצות הקדמי והאחורי.בקירות כל ארגז מבפנים, יצרתי חריץ בעומק של 4.5 מ"מ בעובי 1.5 ס"מ מהקצה התחתון. רוחב החריצים עשוי כך שיוכלו להכניס את קרקעית הקופסה עשויה דיקט 6 מ"מ. כשאתה מכין את התחתיות, עליך לפקח בזהירות על כך שהפינות ישרות לחלוטין. גודלם, כמובן, צריך להיות גדול מעט יותר מהמרחק בין קירות התיבות (רוחב 9 מ"מ (לכיוון הקירות הצדדיים) ואורך 15 מ"מ).
לפני הרכבת התיבות, ליטשתי את כל השברים שמרכיבים אותם (כאשר הרכבות תרכיבו, יהיה קשה הרבה יותר לעשות זאת). ואז המשיך ישירות להרכבה. לשם כך הייתי זקוק לדבק ומסמר פנאומטי, פטיש מסמרים בגימור 30 מ"מ. חיברתי את הקירות הצדדיים והקדמיים של התיבה, הכנסתי כמות קטנה של דבק לחריצים והכנסתי את התחתית למקומה ואז חיברתי את הקיר האחורי. בעזרת ריבוע נגר יישרתי את מסגרת המגירה ובסופו מסמרתי את תחתית המגירה לקצה התחתון של הקיר האחורי.
שלב 4: התקן מגירות
קניתי מספר מדריכים לא יקרים למגירות באורך 55 ס"מ. מדריכים כאלה מאפשרים לשלוף את המגירה רק 3/4 (במקרה שלנו ~ 40 ס"מ). כל מעקה מורכב משני חלקים - אחד להתקנה על קופסה ואחד להתקנה על קיר מסגרת / קיר מפריד. ראשית התקנתי את "החלקה" על קירות הצד של המגירות באמצעות הברגים המצורפים, ואז את "המעקות" במחיצות המפרידות. כשעושים זאת, עליכם לוודא כי קיזוז המדריכים ביחס לקצה הקדמי של המבנה זהה בכל מקום. כדי שכל התיבות יהיו קבועות באותה רמה, השתמשתי בחתיכה של דיקט 6 מ"מ כ אטם. לאחר התקנת המדריכים, מספרתי כל תיבה ואת מקומה.
שלב 5: הרכבה והתקנה של מגירות וגימור משטח
כדי לסיים את פני המיטה החלטתי להשתמש בדיקט 18 מ"מ, פורניר בפורניר מייפל. הדבקתי את קצות הדיקט בקצה פלסטי. השימוש בו די קל. בצד התחתון מוחל שכבה של דבק מופעל תרמית. כדי להתחמם אני משתמש בברזל ישן: אני מחמם כ- 25 ס"מ של פורניר למשך ~ 3 שניות ואז לוחץ בחוזקה על הקטע המחומם לבסיס בעזרת גוש עץ קטן. אם אתה צריך לבצע התאמות, פשוט מחמם את האזור שוב. הקצה מעט רחב יותר מ- 18 מ"מ. ניתן לחתוך בזהירות את העודף בעזרת סכין, אבל לדעתי קל יותר להסיר אותו בעזרת מטחנה.
בעזרת מסור עגול חתכתי רצועות דיקט ברוחב 36 ס"מ וחילקתי אותם לשברים באורך הרצוי. כדי שהפינות לא יעבדו מ -90 מעלות, השתמשתי בכיכר נגר. ראשית, בדרך שתוארה לעיל, הכנתי לוח להתקנה לרגלי המיטה (הכנתי אותו מספיק זמן לכסות את קצה הצד של המגירה). ואז הידקתי את פורניר הקצוות. סידרתי את הלוח באופן זמני על מסגרת המיטה, תוך כדי הקפדה שהקצה העליון של הפאנל יהיה 4 ס"מ מעל פני השטח העליונים של מסגרת המיטה - זה יסתיר את החלק התחתון של המזרן. לאחר שוודאתי שהכל יספק אותי, סוף סוף הדקתי את הפאנל, דופק אותו למסגרת מבפנים.
הפאנל הבא שיצרתי מיועד לשתי מגירות צד. גזרתי שבר של 100 ס"מ (זה באורך של שתי מגירות משולבות יחד), ושתו ממנו רצועה של 10 ס"מ שאותה סידרתי לאורך הקצה העליון של מסגרת המיטה. כמו קודם, בעבר קידמתי את הלוח עם מהדקים, ובוודא שהוא ממוקם כראוי, תיקןתי אותו עם ברגים. חלקה הנותר של דיקט באורך 100 ס"מ נחתך לשניים, והתוצאה הייתה שני לוחות קדמיים למגירות. לאחר שהכנסתי את מסילות ההנחיה והנחתי את הקופסאות בתאים המיועדים להם, תיקנתי את הלוחות שיוצרו עליהם. הקצוות העליונים שלהם צריכים כמעט לבוא במגע עם רצועת הדיקט הדקורטיבית קבועה מעל, והקצוות התחתונים צריכים לרדת 1.5 ס"מ מתחת לפני השטח התחתון של מסגרת המסגרת. השתמשתי ברווחים של 3 מ"מ למעלה ולצדי הפאנלים הקדמיים למגירות, כך שהמרווח המאפשר למגירה לנוע בקלות היה זהה בכל מקום.לאחר שנקדחו מראש חורים בתוך המסגרת, צמצמתי משמעותית את הסבירות לעקירת הלוח כאשר הברגים הובקעו. באופן דומה, סיימתי בצד השני של המיטה.
שלב 6: התאמה וגימור סופיים
לאחר התקנת כל לוחות הגימור, התברר כי יש צורך בהתאמה קלה של המובילים להארכת המגירות. זוג לוחות קדמיים המכסים את המגירות לא היו באותו מישור כמו לוחות הגימור הסמוכים, אך בלטו כמעט 3 מ"מ. כדי לתקן את המצב הייתי צריך להתאים את מיקום מסילות ההנחיה על מסגרת המיטה.
למרות העובדה שבשלבים הקודמים ניסיתי מאוד, התגלו כמה ליקויים קלים בשטח. כדי להסתיר את הפגמים השתמשתי במרק על עץ DAP. לאחר הייבוש ליטש את כל המשטח החיצוני של המיטה בנייר זכוכית עדין (220) כדי להכין אותו לגימור.
כיסיתי את החלק החיצוני של המיטה בכתם אבוני. היא העניקה לעץ צבע עמוק ונחמד. מרחתי מעיל אחד של כתם במברשת גומי מוקצף, המתנתי 24 שעות וציפיתי את המשטחים בשלוש שכבות לכה על בסיס מים על בסיס מים. לאחר מריחת כל מעיל חיכיתי לפחות שעתיים ואז ליטשתי את המשטח בנייר זכוכית חצץ 300.
דילגתי על שני צעדים בהוראות שלי כי שכחתי לצלם את שלבי העבודה האלה. ראשית, חתכתי שתי רצועות של דיקט אלון 6 מ"מ ברוחב 9 ס"מ, צבעתי שחור ושציפיתי אותן בצידי מסגרת הבסיס. שנית, גזרתי שני שברים של דיקט 9 מ"מ וחיברתי אותם למשטח העליון של מסגרת המיטה כדי לתמוך במזרן.
שלב 7: תוצאה
אני מרוצה מתוצאות העבודה שנעשתה. נותרו לי הרבה חומרים מפרויקטים קודמים, וכתוצאה מכך בזבזתי מעט כסף יחסית על קניית מדריכים למגירות וכמה גיליונות דיקט.
בתי שמחה מהמיטה החדשה שלה. היא מאוד אהבה את המראה המודרני שלה ואת הזמינות של שטח אחסון מובנה. כעת נראה כמה שטויות היא יכולה לסחוט בתיבות האלה בבוא העת להחזיר את הסדר בחדר. אני עדיין צריך להתכונן לפרויקט הבא - יצירת ראש מיטה למיטה הזו, שוב עם שטח אחסון מובנה.
שלב 8: הטעויות שלי
כמו ברוב הפרויקטים, גם כאלה מעוצבים היטב, לא היו טעויות. אני חושב שזה הגיוני לדבר על הבעיות שעלו במהלך העבודה, מכיוון שכולנו לומדים מהטעויות שלנו ושל אלה של אחרים.
הבעיה הראשונה התעוררה כשניסיתי להתקין מגירות לאחר אבטחת החלקות. המגירות התבררו כגבוהות מדי, והטייתן להחדרת הרצים למנחים לא הייתה קלה. כדי לתקן זאת נאלצתי להפחית את גובה התיבות על ידי חיתוך 1 ס"מ מהקצה העליון.
הבעיה הבאה התעוררה כשהבנתי שאולי הייתי עושה את מסגרת המיטה צרה מדי. הכנתי אותו ברוחב של 150 ס"מ בדיוק (כמו המזרן). כשהעבודה בעיצומה, הבנתי פתאום שצריך לא 150 ס"מ, אלא 152-153 ס"מ - פשוט לא לקחתי בחשבון את עובי המצעים. טוב שהמחשבה הזו עברה לי בראש לפני שהתחלתי לחתוך את לוחות הגימור. כדי לפתור את הבעיה הוספתי חסימות בגודל 5x10 ס"מ בין שני חצאי המיטה ובכך הגדלתי את רוחבה. בכל הקשור להוצאת מזרון חדש מהחבילה והנחתה על המיטה, חיכיתי לאכזבה חדשה. התברר כי המזרון הוא למעשה פחות ממה שמופיע על האריזה, רוחבו בפועל היה 145 ס"מ.
לאחר שטרטנתי מעט, עדיין מצאתי פיתרון שהאמת טרם יישמה בפועל. אני הולך להסיר את המרווחים בגודל 5x10 ס"מ המותקנים בין חצאי המיטה. די פשוט, נכון? לא נכון! במקרה זה, אצטרך לצמצם את רוחב שתי המגירות ואת החלקים העליונים של הגזם.עם זאת, לא אמורות להיות בעיות חדשות אם אתה עושה הכל בזהירות ובזהירות. מכיוון שכל לוחות הגימור מחוברים מבפנים, ניתן להסירם בקלות כדי לחתוך את האורך (עם זאת, עלי להדביק מחדש את הפורניר בקצוות החדשים שנחתכו).
ולבסוף, בקושי האחרון, שאני רוצה לציין, נתקלתי במהלך הסיום. שמחתי לראות שהשילוב של מרק עץ וכתם עץ עוזר להסתיר פגמים, וסביר להניח שהאחרונים לא יורגשו לאחר סיום העבודות (בעבר הייתי צריך להתמודד עם מרק שלא השאיל את עצמם לציור, אם כי היצרנים שכנעו את ההפך). אבל עדיין, לא הכל התברר כל כך חלק. בעת יישום הכתם התברר כי האזורים שהיו נתונים לטחינה אינטנסיבית יותר סופגים את הכתם גרוע בהרבה, וכתוצאה מכך נוצר צבע הטרוגני.
בהתחלה החלטתי שזה לא הגדול מבין הבעיות וניתן היה להשלים עם זה, אז המשכתי בתהליך הגמר. לאחר שמרחתי את השכבה הראשונה של לכה מפוליאוריתן, שיניתי את דעתי והחלטתי לנסות להתמודד עם בעיה זו. שייפתי את פני השטח והחלתי מחדש את הכתם. אני שמח מאוד שעשיתי מאמצים נוספים לתיקון המצב. התוצאה של עבודתי הייתה מיטת פודיום מעולה של עשה זאת בעצמך - ריהוט איכותי ואמין שישמש אותנו במשך שנים רבות ...
