Kā padarīt gultas pjedestālu ar atvilktnēm

Slēptie sānu paneļi un ērtās atvilktnes piešķir šai gultai elegantu, mūsdienīgu izskatu. Un, pateicoties atvilktnēm zem gultas, viņas īpašnieks iegūst milzīgu daudzumu izmantojamas glabāšanas vietas ... Šajā rakstā mēs runāsim par to, kā padarīt gultu par pjedestālu ar savām rokām.

Es uzcēlu šo gultu savai pusaugu meitai. Viss sākās ar to, ka es viņai nopirku jaunu matraci ar formas atmiņas efektu, kam nepieciešams stabils pamats. Divu iemeslu dēļ es nolēmu izgatavot pat sešas atvilktnes. Pirmkārt, lai racionāli izmantotu vietu zem gultas, lai uzglabātu gultas piederumus un citas lietas. Otrkārt, lai atradinātu viņas meitu no “gultas” tīrīšanas zem gultas, spiežot visu veidu gružus.

Man nebija plānu vai skices darbam. Es darbojos pēc principa “būt tam, kas notiek” (kas man vispār ir raksturīgs). Esmu pārliecināts, ka ir efektīvāki veidi, kā īstenot šādu projektu, izmantojot mazāk zāģmateriālu. Es vienkārši sliecos to spēlēt droši: katru reizi, kad es patiešām nevēlos, lai mana radīšana kaut kad sabrūk vājās konstrukcijas dēļ ... Muskuļi dažreiz ir labāki nekā smadzenes :)

1. solis: darba sākšana. Atbalsta rāmja konstrukcija

Šajā rakstā es runāšu par pjedestāla gultas celtniecību ar savām rokām burtiski soli pa solim. Es ceru, ka mana instrukcija būs labs palīgs tiem, kuri paši nolēma atjaunināt mājas mēbeles. Es runāšu par to, kādas metodes es izmantoju, lai to izveidotu, un kādi rīki man bija nepieciešami. Es apzināti šeit nesniedzu precīzus atsevišķu elementu izmērus. Visi izmēri var tikt un jāpielāgo atbilstoši jūsu individuālajām vajadzībām - gultas augstumam, platumam, matrača izmēram un atvilktņu skaitam utt.

Es projektēju šo gultu, mēģinot padarīt to diezgan modernu ar plakanām virsmām un taisnām līnijām. Es gribēju, lai lielākā daļa gultas gulētu uz salīdzinoši mazas pamatnes, un sānu sienas it kā karājas virs tā. Mana gulta tika veidota, ņemot vērā karalienes matraci - 150 cm platu un 200 cm garu. Tika nolemts padarīt attālumu no grīdas līdz pārkarošajām sienām vienādu ar 12,5 cm.

Lai sasniegtu šos mērķus, es uzbūvēju rāmi 187,5 cm garu un 125 cm platu, izmantojot 5x10 cm šķērsgriezuma stieņus.Kad rāmis bija gatavs, turpmākā darba ērtībai es to uzliku uz sava darbagalda. Es izlīdzināju rāmi, izmantojot koka ieliktņus, kur nepieciešams, un piestiprināju to pie darbvirsmas virsmas, lai tas darbības laikā nepārvietotos. Nē, es to nepiestiprināju ar skrūvēm pie darbagalda, es vienkārši to pielīmēju ...

2. solis: gultas rāmja izgatavošana

Es izgatavoju rāmi, kas sadalīts divās daļās. Tas ļauj jums izjaukt gultu, lai to varētu viegli transportēt. Rāmja ražošanā es izmantoju 5x10 cm stieņus un 18 mm saplāksni, kas nozīmē, ka gatavām mēbelēm jābūt ļoti izturīgām un diezgan smagām. Es nolēmu tandēmā novietot atvilktnes: divas lielas atvilktnes gultas pamatnē un divas mazākas atvilktnes katrā tās pusē.

Es sāku, sagatavojot augšējās sliedes. Fragments, kas vērsts pret gultas iekšpusi, tiek izgatavots nedaudz īsāks, un tā galu atšķaida (pusi no biezuma sagriež), lai pārklājas ar saplāksni, kas turpinās atlikušo gultas garumu.Lai samazinātu stieņa biezumu, es sava ripzāģa griešanas dziļumu iestatīju uz 18 mm, izdarīju šķērsvirziena griezumu virkni apmēram 3 mm attālumā viens no otra un tad ar āmuru un kaltu noņēmu atlikušo koku un izlīdzināju virsmu topošās locītavas vietā. Protams, visā gultas garumā būtu vieglāk izmantot vienu veselu saplākšņa gabalu, taču es nevēlējos pirkt zāģmateriālus, kas bija vairāk nekā man jau bija (palikuši no iepriekšējiem projektiem).

Tad es zāģēju pareizā izmēra saplākšņa paneļus. Es izgriezu vienu fragmentu ar platumu 75 cm (pusi no gultas kopējā platuma) un 62,5 cm garumu (kas atbilst atvilktņu dziļumam), kā arī trīs fragmentus 35x71 cm vertikālām sānu starpsienām un vienu - 35x62,5 cm aizmugurējai sienai.

Pirmkārt, es pielīmēju un pieskrūvēju aizmugurējo sienu pie apakšējā paneļa. Tad viņš veica izgriezumus sānu sienās 5x10 cm stieņiem (augšējās sliedes), piestiprināja sānu sienas (starpsienas starp atvilktnēm) pie apakšējā paneļa. Es novietoju grīdas gabalu uz pamatnes rāmja un īslaicīgi nostiprināju to ar divām skrūvēm. Augšējā virzītāja iekšpusē es pārklāju, līmēju un pieskrūvēju atbilstošo saplākšņa paneli. Es pacēlu augšējā sliedes vadotnes pretējo galu ar 5x10 cm garu stieni. Tad es uzstādīju 5x10 cm šķērsstieni vietā, kas atrodas blakus finiera sānu sienai. Es pieskrūvēju šķērssiju pie sānu sienas, kā arī uz augšējām sliedēm. Tad es novietoju ārējo augšējo vadotni un piestiprinu to pie šķērssijas. Es savienoja šķērssiju ar vadotni gultas galā. Cieta saplākšņa paneļa vietā galvā izmantoju 5x10 cm rāmi, uz kura piestiprināju finiera apdari. Lai nepieļautu koksnes sadalīšanu, augšējo sliežu galos krustojošo elementu stiprināšanas vietās es izurbu virzošos caurumus. Turklāt apakšējā saplākšņa paneļa sānu malā es piestiprināju arī 6,25 cm saplākšņa sloksni. Tas būs nepieciešams, lai nostiprinātu apšuvuma paneļus.

Nākamā man veiktā darbība bija 30 cm saplākšņa sloksnes uzstādīšana uz atlikušā gultas rāmja garuma. Man vienkārši bija nepieciešams saplāksnis gar gultas ārējām malām, lai saglabātu starpsienu zemās malas starp atvilktnēm. Apakšējā finiera paneļa apakšpusē es piestiprināju saplākšņa fragmentus. Tad es uzstādīju atlikušos 5x10 cm krustu starp augšējām sliedēm. Es tos novietoju blakus atvilktņu atdalītāju paneļiem. Tad es pats iestatīju sadalītājus, kuriem arī jāveic izgriezumi augšējiem vadotnēm. Ieskrūvēju dalāmos paneļus pie šķērsstieņiem, kā arī pie apakšējā grīdas paneļa. Es sadalīju sadalītājus tā, lai starp tiem būtu vieta divām atvilktnēm 50 cm platumā.Gultas galviņā naktsgaldiņam tika atstāti apmēram 32 cm vietas. Nākotnē es plānoju izgatavot galvu 15-20 cm biezu galvu, kā rezultātā vieta naktsgaldiņam palielināsies līdz ~ 50 cm.

Atliek atkārtot visu procesu, kā rezultātā parādās otrā simetriskā gultas rāmja puse.

Šī soļa rezultātam vajadzētu būt šādā ietvarā, zemāk varat redzēt darba posmu fotoattēlu.

Savāc divas puses.

3. solis: Uzglabāšanas atvilktņu izgatavošana

Šim projektam es izgatavoju ļoti spēcīgas cietas kastes, izmantojot doba šuves, nevis dibena savienojumus. Katras atvilktnes platumam jābūt par 2,5 cm mazākam par nodalījuma platumu, kas paredzēts tam, lai varētu izmantot vadotnes tā pagarināšanai. Atvilktņu nodalījumu platums, kā jūs atceraties, bija 50 cm, tāpēc es atvilktnes izgatavoju 47,5 cm platumā un 60 cm dziļumā. Es izzāģēju no 12 mm saplākšņa sloksnēm 20 cm platumā un pēc tam sagriezu tos vēlamā garuma gabalos. Uz sava darba galda piestiprināju nelielu koka kluci, lai savlaicīgi apturētu zāģēšanas procesu. Pateicoties tam, visi sagrieztie gabali ideālā gadījumā bija vienāda garuma. Lai izveidotu šādu bloķēšanas bloku, tas ir dažu sekunžu jautājums, bet tajā pašā laikā daudz laika tiek ietaupīts bezgalīgiem mērījumiem.

Mana dizaina kārbu sānu sienas pārklāj priekšpuses un aizmugures galus.Katras kastes sienās no iekšpuses es izveidoju rievu 4,5 mm dziļu 1,5 cm attālumā no apakšējās malas. Rievu platums ir izgatavots tā, lai tās varētu ievietot kastes dibenu, kas izgatavots no 6 mm saplākšņa. Izgatavojot dibenus, jums rūpīgi jāuzrauga, vai stūri ir pilnīgi taisni. Viņu lielumam, protams, vajadzētu būt nedaudz lielākam par attālumu starp kārbu sienām (9 mm platas (pret sānu sienām) un 15 mm garas).

Pirms kastu salikšanas es noslīpēju visus fragmentus, kas tos veido (kad kastes ir saliktas, to izdarīt būs daudz grūtāk). Pēc tam devās tieši uz montāžu. Lai to izdarītu, man vajadzēja līmi un pneimatisko naglotāju, ar āmuru 30 mm apdares naglām. Es savienoja kastes sānu un priekšējās sienas, ielika nelielu daudzumu līmes rievās un ievietoja apakšā vietā, pēc tam piestiprināja aizmugurējo sienu. Izmantojot galdnieka kvadrātu, es izlīdzināju atvilktnes rāmi un, visbeidzot, pavirši atvilktnes apakšdaļu uz aizmugurējās sienas apakšējo malu.

4. solis: instalējiet atvilktnes

Es nopirku vairākus lētus ceļvežus atvilktnēm ar garumu 55 cm.Šādi ceļveži ļauj atvilktni pagarināt tikai par 3/4 (mūsu gadījumā ~ 40 cm). Katra sliede sastāv no divām daļām - vienu montēšanai pie kastes un otru montāžai uz rāmja sienas / starpsienas. Vispirms es uzstādīju “bukses” uz atvilktņu sānu sienām, izmantojot pievienotās skrūves, pēc tam “sliedes” uz dalāmajām starpsienām. To darot, ir jāpārliecinās, ka vadotņu nobīde attiecībā pret konstrukcijas priekšējo malu visur ir vienāda. Lai visas kastes būtu fiksētas vienā līmenī, es kā blīvēju izmantoju 6 mm saplākšņa gabalu. Pēc vadotņu uzstādīšanas es numurēju katru lodziņu un tā vietu.

5. solis: Atvilktņu salikšana un uzstādīšana un virsmas apdare

Lai pabeigtu gultas virsmu, es nolēmu izmantot 18 mm saplāksni, finierētu ar kļavu finieri. Es līmēju saplākšņa galus ar plastmasas malu. To ir diezgan viegli izmantot. Tās apakšējā pusē tiek uzklāts termiski aktivētas līmes slānis. Lai to sasildītu, es izmantoju veco gludekli: ~ 3 sekundes uzkarsēju apmēram 25 cm finiera un pēc tam ar nelielu koka bloku stingri piespiež sakarsēto sekciju pie pamatnes. Ja jums jāveic pielāgojumi, vienkārši vēlreiz sildiet laukumu. Mala ir nedaudz platāka par 18 mm, pārpalikumu var rūpīgi sagriezt ar nazi, bet es domāju, ka to ir vieglāk noņemt ar dzirnaviņām.

Izmantojot ripzāģi, es izgriezu saplākšņa sloksnes 36 cm platumā un sadalīju vēlamā garuma fragmentos. Lai stūri nenovirzītos no 90 grādiem, es izmantoju galdnieka laukumu. Pirmkārt, iepriekš aprakstītajā veidā es sagatavoju paneli stiprināšanai pie gultas pamatnes (es to pagatavoju pietiekami ilgi, lai pārklātu atvilktnes sānu malu). Tad es piestiprināju finieri pie malām. Es uz laiku piestiprināju paneli pie gultas rāmja, vienlaikus pārliecinoties, ka paneļa augšējā mala atrodas 4 cm virs gultas rāmja augšējās virsmas - tas paslēpj matrača apakšdaļu. Pārliecinājies, ka viss mani apmierina, es beidzot nostiprināju paneli, piestiprinot to pie rāmja no iekšpuses.

Nākamais izgatavotais panelis bija paredzēts divām sānu atvilktnēm. Es izgriezu 100 cm fragmentu (tas ir divu atvilktņu garums kopā), un viņi no tā izdzēra 10 cm sloksni, kuru es piestiprināju gar gultas rāmja augšējo malu. Tāpat kā iepriekš, es iepriekš piestiprināju paneli ar skavām, un, pārliecinoties par tā pareizo atrašanās vietu, es to piestiprināju ar skrūvēm. Atlikušais saplākšņa gabals 100 cm garš tika sagriezts uz pusēm, iegūstot divus atvilktņu priekšējos paneļus. Ievietojot virzošās sliedes un ievietojot kastes tām paredzētajos nodalījumos, es piestiprināju uz tiem izgatavotos paneļus. Viņu augšējiem galiem vajadzētu gandrīz saskarties ar dekoratīvo saplākšņa sloksni, kas piestiprināta virs, un apakšējiem galiem vajadzētu nokrist 1,5 cm zem rāmja rāmja apakšējās virsmas. Es izmantoju 3 mm starplikas priekšējo paneļu augšpusē un sānos atvilktnēm, lai klīrenss, kas ļauj atvilktnei viegli pārvietoties, visur bija vienāds.Pēc tam, kad rāmī ir iepriekš urbti caurumi, es ievērojami samazināju paneļu pārvietošanas iespējamību, kad skrūves ir ieskrūvētas. Līdzīgi finišēju gultas otrā pusē.

6. solis: galīgā noregulēšana un pabeigšana

Pēc visu apdares paneļu uzstādīšanas izrādījās, ka ir nepieciešams nedaudz regulēt vadotnes, lai pagarinātu atvilktnes. Priekšējo paneļu pāris, kas pārklāja atvilktnes, nebija vienā plaknē ar blakus esošajiem apdares paneļiem, bet izvirzīti gandrīz par 3 mm. Lai labotu situāciju, man bija jāpielāgo virzošo sliežu novietojums uz gultas rāmja.

Neskatoties uz to, ka iepriekšējos posmos es ļoti centos, tika atklāti vairāki nelieli virsmas defekti. Lai slēptu trūkumus, es izmantoju tepi uz DAP koka. Pēc žāvēšanas viņš slīpēja visu gultas ārējo virsmu ar smalkgraudainu (220) smilšpapīru, lai to sagatavotu apdarei.

Es pārklāju gultas ārpusi ar Ebony traipu. Viņa piešķīra kokam jauku dziļu krāsu. Es uzklāju vienu traipu ar putu gumijas suku, nogaidīju 24 stundas un pārklāju virsmas ar trim ūdens bāzes poliuretāna lakas kārtām. Pēc katras kārtas uzklāšanas es gaidīju vismaz 2 stundas un pēc tam slīpēju virsmu ar 300 smilšu smilšpapīru.

Es izlaidu divus soļus instrukcijās, jo aizmirsu nofotografēt šos darba posmus. Pirmkārt, es sagriezu divas sloksnes no 6 mm ozola saplākšņa 9 cm platumā, nokrāsoju melnu krāsu un pārklāju tās pamatnes rāmja sānos. Otrkārt, es izgriezu divus 9 mm saplākšņa fragmentus un piestiprināju tos pie gultas rāmja augšējās virsmas, lai atbalstītu matraci.

7. solis: rezultāts

Esmu gandarīta par paveiktā darba rezultātiem. Man bija palicis daudz materiālu no iepriekšējiem projektiem, un tā rezultātā es iztērēju salīdzinoši maz naudas, iegādājoties tikai atvilktņu vadotnes un pāris saplākšņa loksnes.

Mana meita bija sajūsmā par jauno gultu. Viņai ļoti patika viņas modernais izskats un iebūvētās uzglabāšanas vietas pieejamība. Tagad mēs redzēsim, cik daudz muļķību viņa var iespiest šajās kastēs, kad pienāk laiks atjaunot kārtību telpā. Man joprojām ir jāsagatavojas nākamajam projektam - šīs gultas galvas plāksnes izveidošanai, atkal ar iebūvētu uzglabāšanas vietu.

8. solis: manas kļūdas

Tāpat kā lielākajā daļā projektu, pat labi izstrādāti, nebija kļūdu. Es domāju, ka ir jēga runāt par problēmām, kas radušās darba laikā, jo mēs visi mācāmies no savām un citu kļūdām.

Pirmā problēma radās, kad pēc slīdņu nostiprināšanas mēģināju uzstādīt atvilktnes. Atvilktnes izrādījās pārāk augstas, un tās noliekt, lai stīgas ievietotu vadotnēs, nebija viegli. Lai to labotu, man bija jāsamazina kastu augstums, nogriežot 1 cm no augšējās malas.

Tālāk parādījās šāda problēma, kad es sapratu, ka es, iespējams, esmu padarījis gultas rāmi pārāk šauru. Es to izgatavoju precīzi 150 cm platumā (piemēram, matraci). Kad darbs ritēja pilnā sparā, es pēkšņi sapratu, ka jādara nevis 150 cm, bet 152-153 cm - es vienkārši neņēmu vērā pakaišu biezumu. Ir labi, ka šī doma man ienāca prātā, pirms es sāku griezt apdares paneļus. Lai atrisinātu šo problēmu, es pievienoju 5x10 cm blokus starp divām gultas pusēm, tādējādi palielinot tās platumu. Kad vajadzēja no iepakojuma iegūt jaunu matraci un nolikt to uz gultas, es gaidīju jaunu vilšanos. Izrādījās, ka matracis faktiski ir mazāks par to, kas redzams uz iepakojuma, tā faktiskais platums bija tikai 145 cm.

Nedaudz samulsis, es tomēr nācu klajā ar risinājumu, kuru patiesība vēl nav ieviesta praksē. Es noņemšu 5x10 cm starplikas, kas uzstādītas starp gultas pusēm. Pietiekami vienkārši, vai ne? Nepareizi! Šajā gadījumā man būs jāsamazina divu atvilktņu platums un apdares augšējās daļas.Tomēr nevajadzētu radīt jaunas problēmas, ja jūs visu darāt uzmanīgi un uzmanīgi. Tā kā visi apdares paneļi ir piestiprināti no iekšpuses, tos var viegli noņemt, lai sagrieztu garumu (man tomēr ir jāpielīmē finieris uz svaigi grieztajiem galiem).

Un, visbeidzot, ar pēdējām grūtībām, kuras es gribētu pieminēt, es saskāros ar finišu. Es ar prieku redzēju, ka koka tepe un koka traipu kombinācija palīdz paslēpt defektus, un pēdējie, visticamāk, nebūs pamanāmi pēc darba pabeigšanas (agrāk man nācās saskarties ar špakteles, kuras sevi nepadevās krāsošanai, lai gan ražotāji pārliecināja par pretējo). Bet tomēr ne viss izvērtās tik gludi. Uzklājot traipu, izrādījās, ka tās vietas, kuras tika pakļautas intensīvākai slīpēšanai, traipu absorbē daudz sliktāk, kā rezultātā iegūst neviendabīgu krāsu.

Sākumā es nolēmu, ka tā nav lielākā no problēmām, un ir pilnīgi iespējams ar to samierināties, tāpēc turpināju apdares procesu. Pēc pirmā poliuretāna lakas slāņa uzklāšanas es mainīju savas domas un nolēmu mēģināt tikt galā ar šo problēmu. Es slīpēju virsmu un atkārtoti uzklāju traipu. Esmu ļoti priecīgs, ka esmu pielicis papildu pūles, lai labotu situāciju. Mana darba rezultāts bija lieliska pjedestāla "dari pats" - augstas kvalitātes, uzticamas mēbeles, kas kalpos mums daudzus gadus ...