Skjulte sidepaneler og praktiske skuffer gir denne sengen et elegant, moderne utseende. Og takket være skuffene under sengen, får eieren hennes en enorm mengde brukbar lagringsplass ... I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan du kan lage en seng til et podium med egne hender.
Jeg bygde denne sengen for tenåringsdatteren min. Det hele startet med at jeg kjøpte henne en ny madrass med formminneeffekt, som krever et solid fundament. Jeg bestemte meg for å lage så mange som seks skuffer av to grunner. For det første å rasjonelt bruke plassen under sengen for å lagre sengetøy og andre ting. For det andre, for å avvenne datteren fra å skyve alle slags søppel under sengen hennes når hun "renser" rommet.
Jeg hadde ingen planer eller skisser for arbeid. Jeg handlet etter prinsippet om "være det som skjer" (som generelt er karakteristisk for meg). Jeg er sikker på at det er mer effektive måter å implementere et slikt prosjekt ved å bruke færre trelast. Jeg er bare tilbøyelig til å spille det trygt: hver gang jeg virkelig ikke vil at skapelsen min skal falle fra hverandre en gang på grunn av en svak konstruksjon ... Muskler er noen ganger bedre enn hjernen :)
Innhold:
Trinn 1: Komme i gang. Støtteramme konstruksjon
I denne artikkelen vil jeg snakke om å bygge en podiumbed med mine egne hender bokstavelig talt trinn for trinn. Jeg håper at instruksjonen min vil være en god hjelp for de som bestemte seg for å oppdatere møblene i huset. Jeg vil snakke om hvilke metoder jeg brukte for å lage den og hvilke verktøy jeg trengte for dette. Jeg ga bevisst ikke her de nøyaktige dimensjonene til de enkelte elementene. Alle størrelser kan og bør justeres etter dine individuelle behov - sengehøyde, bredde, madrassstørrelse og antall skuffer, etc.
Jeg designet denne sengen, og prøvde å få den til å se ganske moderne ut med sine flate overflater og rette linjer. Jeg ønsket at hoveddelen av sengen skulle hvile på en relativt liten base, og sideveggene som om de henger over den. Senga mi var designet med en Queen madrass i tankene - 150 cm bred og 200 cm lang. Det ble besluttet å gjøre avstanden fra gulvet til de overhengende veggene lik 12,5 cm.
For å oppnå disse målene bygde jeg en ramme som var 187,5 cm lang og 125 cm bred, ved bruk av tverrsnittsstenger på 5x10 cm. Når rammen var klar, plasserte jeg den på arbeidsbenken min for lettere arbeid. Jeg jevnet rammen ved å bruke treinnsatser der det var behov, og festet den til overflaten på skrivebordet slik at den ikke beveget seg under drift. Nei, jeg festet den ikke med skruer til arbeidsbenken, jeg limte den ganske enkelt ...
Trinn 2: Å lage sengerammen
Jeg laget en ramme delt inn i to halvdeler. Dette lar deg demontere sengen for enkel transport. For fremstilling av rammen brukte jeg 5x10 cm stenger og 18 mm kryssfiner, noe som betyr at de ferdige møblene skulle være veldig holdbare og ganske tunge. Jeg bestemte meg for å plassere skuffer i tandem: to store skuffer ved foten av sengen og to mindre skuffer på hver side av den.
Jeg startet med å forberede de øvre skinnene. Fragmentet som vender mot innsiden av sengen er gjort litt kortere, og enden blir tynnet (halve tykkelsen er kuttet) for å lage en overlapping med kryssfiner, som vil fortsette den gjenværende lengden på sengen.For å redusere tykkelsen på stangen, satte jeg skjæredybden på sirkelsagen min til 18 mm, lagde en serie tverrgående kutt i en avstand på omtrent 3 mm fra hverandre, og deretter fjernet det gjenværende treverket med en hammer og meisel overflaten på stedet for fremtidens skjøt. Selvfølgelig ville det være lettere å bruke et helt stykke kryssfiner til hele sengelengden, men jeg ville ikke kjøpe trelast utover det jeg allerede hadde (til overs fra tidligere prosjekter).
Så saget jeg kryssfinerpanelene i riktig størrelse. Jeg kuttet ut ett fragment med en bredde på 75 cm (halvparten av den totale bredden på sengen) og en lengde på 62,5 cm (som tilsvarer dybden på skuffene), samt tre fragmenter på 35x71 cm for vertikale sideskillere og ett - 35x62,5 cm for bakveggen.
Først limte jeg og skrudd bakveggen til bunnpanelet. Så laget han utskjæringer i sideveggene for 5x10 cm stenger (øvre skinner), festet sideveggene (skillevegger mellom skuffene) til bunnpanelet. Jeg plasserte gulvstykket på sokkelen og sikret det midlertidig med to skruer. På innsiden av den øvre føringen overlappet jeg, limte og skrudd det tilsvarende kryssfinerpanelet. Jeg løftet motsatt ende av øvre skinnestyring med et stykke av 5x10 cm av stangen. Så installerte jeg en 5x10 cm tverrbjelke på plass ved siden av kryssfiner sidevegg. Jeg skrudd tverrstykket til sideveggen, så vel som til de øvre skinnene. Så plasserte jeg den ytre øvre føringen og festet den til tverrlegemet. Jeg koblet tverrlegemet til føringen på hodet av sengen. I stedet for et solid kryssfinerpanel i hodet, brukte jeg en ramme på 5x10 cm, der jeg festet kryssfinerbeskyttelsen. For å forhindre splitting av treverket, boret jeg styrehull i endene av de øvre skinnene ved festepunktene for tverrdelene. I tillegg festet jeg også en 6,25 cm stripe med kryssfiner til sidekanten av den nederste kryssfinerpanelet. Det vil være behov for å feste kledningspanelene.
Den neste handlingen jeg tok var å installere en 30 cm stripe med kryssfiner på den resterende lengden på sengerammen. Jeg trengte bare kryssfiner langs ytterkantene av sengen for å opprettholde de lave kantene på skilleveggene mellom skuffene. Jeg festet kryssfinerfragmenter til bunnen av det nederste kryssfinerpanelet. Så installerte jeg det gjenværende 5x10 cm krysset mellom de øvre skinnene. Jeg plasserte dem ved siden av skuffeseparatorpanelene. Så satte jeg inn delerne, som også trenger å gjøre utskjæringer for de øvre føringene. Jeg skrudd delepanelene til tverrstengene, så vel som til undergulvpanelet. Jeg arrangerte skillene slik at mellom dem var det plass til to skuffer 50 cm brede. Omtrent 32 cm av plassen var igjen i hodet til sengen for nattbordet. I fremtiden planlegger jeg å lage en hodegjerde 15-20 cm tykk i hodet, som et resultat vil stedet for nattbordet øke til ~ 50 cm.
Det gjenstår å gjenta hele prosessen, som et resultat av at en andre symmetrisk halvdel av sengerammen vises.
Resultatet av dette trinnet skal være i et slikt rammeverk, nedenfor kan du se et bilde av faser av arbeidet.
Samlet to halvdeler.
Trinn 3: Lage lagringsskuffer
For dette prosjektet laget jeg veldig sterke, solide bokser ved å bruke rumpeskjøter i stedet for en svalehale. Bredden på hver skuff skal være 2,5 cm mindre enn bredden på kupeen som er beregnet for den for å gi plass til føringene for forlengelsen. Bredden på skufferommene var, som du husker, 50 cm, så jeg laget skuffene 47,5 cm brede og 60 cm dype. Jeg saget ut strimler av 12 mm kryssfiner 20 cm brede og kuttet dem deretter i biter med ønsket lengde. På arbeidsbenken min festet jeg en liten treblokk for å stoppe sagingen. Takket være dette var alle kuttstykkene ideelt i samme lengde. Å lage en slik låseblokk er et spørsmål om noen sekunder, men samtidig spares mye tid på uendelige målinger.
Sideveggene til boksene i mitt design overlapper endene av foran og bak.I veggene på hver boks på innsiden, laget jeg et spor 4,5 mm dypt 1,5 cm fra underkanten. Bredden på sporene er laget slik at de kan sette inn bunnen av kassen laget av 6 mm kryssfiner. Når du lager bunnene, må du nøye overvåke at hjørnene er helt rette. Deres størrelse skal selvfølgelig være litt større enn avstanden mellom veggene på kassene (9 mm brede (mot sideveggene) og 15 mm lange).
Før jeg monterer boksene, polerte jeg alle fragmentene som komponerer dem (når boksene er satt sammen, vil det være mye vanskeligere å gjøre dette). Fortsatte deretter direkte til forsamlingen. For å gjøre dette trengte jeg lim og en pneumatisk spiker, som hamret 30 mm etterbehandlingsspiker. Jeg koblet side- og frontvegger på boksen, la en liten mengde lim inn i sporene og satte bunnen på plass og festet bakveggen. Ved hjelp av en snekkerplass plasserte jeg skufferammen og spikret til slutt bunnen av skuffen til den nedre kanten av bakveggen.
Trinn 4: Installer skuffer
Jeg kjøpte flere billige guider for skuffer på 55 cm. Slike guider lar deg trekke ut skuffen bare 3/4 (i vårt tilfelle ~ 40 cm). Hver skinne består av to deler - en for montering på en kasse og en for montering på en rammevegg / skillemur. Først installerte jeg "skrensene" på sideveggene i skuffene ved hjelp av de medfølgende skruene, deretter "skinnene" på de skilleveggene. Når du gjør dette, er det nødvendig å sikre at forskyvningen av føringene i forhold til forkanten på strukturen er den samme overalt. Så at alle boksene er festet på samme nivå, brukte jeg et stykke 6 mm kryssfiner som pakning. Etter å ha installert guidene, nummererte jeg hver boks og dens sted.
Trinn 5: Montering og montering av skuffer og overflatebehandling
For å fullføre overflaten på sengen bestemte jeg meg for å bruke 18 mm kryssfiner, finert med lønnefiner. Jeg limte endene av kryssfiner med en plastkant. Det er ganske enkelt å bruke det. Et lag termisk aktivert lim påføres på undersiden. For å varme det opp bruker jeg et gammelt strykejern: Jeg varmer omtrent 25 cm finér i ~ 3 sekunder, og trykker deretter den oppvarmede delen fast til basen med en liten trekloss. Hvis du trenger å gjøre justeringer, er det bare å varme opp området igjen. Kanten er litt bredere enn 18 mm, overskuddet kan kuttes forsiktig med en kniv, men jeg synes det er lettere å fjerne det med en kvern.
Ved hjelp av en sirkelsag kuttet jeg ut strimler kryssfiner 36 cm brede og delte dem i fragmenter med ønsket lengde. Så at hjørnene ikke avviker fra 90 grader, brukte jeg en snekkerplass. Først på ovennevnte måte forberedte jeg et panel for festing ved foten av sengen (jeg laget det lenge nok til å dekke sidekanten av skuffen). Så festet jeg finer til kantene. Jeg fikserte panelet midlertidig på sengerammen, mens jeg passet på at toppkanten på panelet var 4 cm over topprammen på sengerammen - dette ville gjemme madrassens bunn. Etter å ha sørget for at alt tilfredsstiller meg, sikret jeg endelig panelet og skru det fast på rammen fra innsiden.
Det neste panelet jeg laget var for to sideskuffer. Jeg klippet ut et 100 cm fragment (dette er lengden på to skuffer samlet), og de drakk en 10 cm stripe fra den, som jeg festet langs overkanten av sengerammen. Som tidligere festet jeg panelet med klemmer, og sørget for at det var riktig plassering, fikset jeg det med skruer. Det gjenværende 100 cm lange kryssfiner ble skåret i to, noe som resulterte i to frontpaneler for skuffer. Etter å ha satt inn føringsskinnene og plassert boksene i kupéene som var beregnet for dem, fikset jeg panelene som var laget på dem. Deres øvre ender skal være nesten i nær kontakt med den dekorative stripen av kryssfiner som er festet over, og de nedre ender skal falle 1,5 cm under den nedre overflaten av rammen. Jeg brukte 3 mm avstandsstykker på oversiden og sidene av frontpanelene til skuffene, slik at avstanden som la skuffen til å bevege seg lett var den samme overalt.Etter å ha forboret hull i rammen, reduserte jeg sannsynligheten for panelforskyvning betydelig da skruene ble skrudd inn. Tilsvarende var jeg ferdig på den andre siden av sengen.
Trinn 6: Endelig justering og etterbehandling
Etter å ha installert alle etterbehandlingspanelene viste det seg at det er nødvendig med en liten justering av føringene for å forlenge skuffene. Et par frontpaneler som dekker skuffene var ikke i samme plan som de tilstøtende trimpanelene, men stakk ut med nesten 3 mm. For å rette opp situasjonen, måtte jeg justere plasseringen av føringsskinnene på sengerammen.
Til tross for at jeg i de foregående stadiene prøvde veldig hardt, ble flere mindre overflatedefekter oppdaget. For å skjule feilene, brukte jeg en kitt på DAP-treverket. Etter tørking polerte han hele den ytre overflaten av sengen med finkornet (220) sandpapir for å forberede det til etterbehandling.
Jeg dekket utsiden av sengen med Ebony flekker. Hun ga treet en fin dyp farge. Jeg påførte et strøk med flekker med en skumgummibørste, ventet i 24 timer og dekket overflatene med tre lag vannbasert polyuretanlakk. Etter å ha påført hvert strøk, ventet jeg minst 2 timer og polerte deretter overflaten med 300 kornsandpapir.
Jeg hoppet over to trinn i instruksjonene mine fordi jeg glemte å fotografere disse stadiene i arbeidet. For det første kuttet jeg to strimler av 6 mm eik kryssfiner 9 cm brede, malte svarte og belagte dem på sidene av baserammen. Dernest klippet jeg ut to fragmenter av 9 mm kryssfiner og festet dem til den øvre overflaten av sengerammen for å støtte madrassen.
Trinn 7: Resultat
Jeg er fornøyd med resultatene av arbeidet. Jeg hadde mye materiale til overs fra tidligere prosjekter, og som et resultat brukte jeg relativt lite penger på å kjøpe bare guider til skuffer og et par ark kryssfiner.
Datteren min var strålende fornøyd med sin nye seng. Hun likte sitt moderne utseende og tilgjengeligheten av innebygd lagringsplass. Nå får vi se hvor mye tull hun kan klemme inn i disse boksene når det er tid for å gjenopprette orden i rommet. Jeg må fortsatt forberede meg på neste prosjekt - å lage en hodegjerde til denne sengen, igjen med innebygd lagringsplass.
Trinn 8: Mine feil
Som i de fleste prosjekter, selv godt utformede, var det ingen feil. Jeg tror det er fornuftig å snakke om problemene som oppsto under arbeidet, fordi vi alle lærer av våre egne feil og andres.
Det første problemet oppsto da jeg prøvde å installere skuffer etter sikring av skrensene. Skuffene viste seg å være for høye, og det var ikke lett å vippe dem for å sette løperne inn i guidene. For å fikse dette måtte jeg redusere høyden på kassene ved å kutte 1 cm fra overkanten.
Følgende problem oppsto da jeg forsto at jeg kanskje hadde gjort sengerammen for smal. Jeg gjorde den nøyaktig 150 cm bred (som madrassen). Da arbeidet var i full gang, skjønte jeg plutselig at det var nødvendig å ikke gjøre 150 cm, men 152-153 cm - Jeg tok rett og slett ikke hensyn til tykkelsen på strøet. Det er bra at denne tanken krysset tankene mine før jeg begynte å kutte trimpanelene. For å løse dette problemet la jeg 5x10 cm blokker mellom de to halvdelene av sengen, og økte dermed bredden. Når det gjaldt å få en ny madrass ut av pakken og legge den på sengen, ventet jeg på en ny skuffelse. Det viste seg at madrassen faktisk er mindre enn det som vises på pakken, dens faktiske bredde var bare 145 cm.
Etter å ha mumlet litt, kom jeg fremdeles til en løsning som sannheten ennå ikke har implementert i praksis. Jeg skal fjerne 5x10 cm avstandsstykker som er installert mellom halvdelene av sengen. Enkelt nok, ikke sant? Feil! I dette tilfellet må jeg redusere bredden på de to skuffene og de øvre delene av trimmen.Det skal imidlertid ikke være nye problemer hvis du gjør alt nøye og nøye. Siden alle trimpanelene er festet fra innsiden, kan de lett fjernes for å kutte lengden (jeg må imidlertid feste fineren på nytt på de nyklipte endene).
Og til slutt, med den siste vanskeligheten, som jeg vil nevne, møtte jeg på under målgang. Jeg var glad for å se at kombinasjonen av tre sparkelmasse og treflekker hjelper til med å skjule feil, og det er lite sannsynlig at sistnevnte vil bli lagt merke til etter endt arbeid (i det siste måtte jeg takle kitt som ikke ga etter for maling, selv om produsentene overbeviste det motsatte). Men likevel, ikke alt viste seg så glatt. Ved påføring av flekken viste det seg at områdene som ble utsatt for mer intensiv sliping, absorberer flekken mye verre, noe som resulterte i en heterogen farge.
Først bestemte jeg meg for at dette ikke var det største av problemene, og det var fullt mulig å stille opp med det, så jeg fortsatte etterbehandlingsprosessen. Etter å ha påført det første laget med polyuretanlakk, ombestemte jeg meg og bestemte meg for å prøve å takle dette problemet. Jeg pusset overflaten og påførte flekken på nytt. Jeg er veldig glad for at jeg har arbeidet ytterligere med å rette opp situasjonen. Resultatet av arbeidet mitt var en utmerket podiumseng med gjør-det-selv - pålitelige møbler av høy kvalitet som vil tjene oss i mange år ...
