Hvordan man laver et sengepodium med skuffer

Skjulte sidepaneler og praktiske skuffer giver denne seng et elegant, moderne look. Og takket være skufferne under sengen modtager hendes ejer en enorm mængde brugbar lagerplads ... I denne artikel vil vi tale om, hvordan man laver en seng til et podium med egne hænder.

Jeg byggede denne seng til min teenage datter. Det hele startede med det faktum, at jeg købte hende en ny madras med formhukommelseseffekt, som kræver et solidt fundament. Jeg besluttede at fremstille op til seks skuffer af to grunde. For det første til rationelt at bruge pladsen under sengen til opbevaring af sengetøj og andre ting. For det andet for at fravende sin datter fra at skubbe al slags affald under hendes seng, når hun "renser" rummet.

Jeg havde ingen planer eller skitser til arbejde. Jeg handlede efter princippet om "være hvad der sker" (som generelt er karakteristisk for mig). Jeg er sikker på, at der er mere effektive måder at gennemføre et sådant projekt med færre trælast. Jeg er bare tilbøjelig til at spille det sikkert: hver gang ønsker jeg virkelig ikke, at min skabelse skal falde fra hinanden en gang på grund af en svag konstruktion ... Muskler er undertiden bedre end hjernen :)

Trin 1: Kom godt i gang. Understøtter ramme konstruktion

I denne artikel vil jeg tale om at bygge en podiumbed med mine egne hænder bogstaveligt trin for trin. Jeg håber, at min instruktion vil være en god hjælp for dem, der besluttede at opdatere møblerne i huset på egen hånd. Jeg vil tale om, hvilke metoder jeg brugte til at oprette det, og hvilke redskaber jeg havde brug for til dette. Jeg har bevidst ikke givet her de nøjagtige dimensioner af de enkelte elementer. Alle størrelser kan og bør justeres efter dine individuelle behov - sengens højde, bredde, madrasstørrelse og antal skuffer osv.

Jeg designet denne seng og forsøgte at få den til at se temmelig moderne ud med sine flade overflader og lige linjer. Jeg ville have, at hovedparten af ​​sengen skulle hvile på en relativt lille base, og sidevæggene som om de hængende over det. Min seng var designet med en dronningmadras i tankerne - 150 cm bred og 200 cm lang. Det blev besluttet at gøre afstanden fra gulvet til de overhængende vægge lig med 12,5 cm.

For at nå disse mål byggede jeg en ramme, der var 187,5 cm lang og 125 cm bred, ved hjælp af tværsnitsstænger på 5x10 cm. Når rammen var klar, placerede jeg den på min arbejdsbænk for at gøre det lettere at arbejde videre. Jeg udjævlede rammen ved hjælp af træindsatser, hvor det var nødvendigt, og fikste det på overfladen af ​​skrivebordet, så det ikke ville bevæge sig under drift. Nej, jeg har ikke fastgjort den med skruer til arbejdsbænken, jeg limede den simpelthen ...

Trin 2: Fremstilling af sengestativet

Jeg lavede en ramme opdelt i to halvdele. Dette giver dig mulighed for at adskille sengen for nem transport. Til fremstilling af rammen brugte jeg 5x10 cm stænger og 18 mm krydsfiner, hvilket betyder, at de færdige møbler skulle være meget holdbare og temmelig tunge. Jeg besluttede at placere skuffer i træk: to store skuffer ved foden af ​​sengen og to mindre skuffer på hver side af det.

Jeg startede med at forberede de øverste skinner. Fragmentet, der vender mod indersiden af ​​sengen, gøres lidt kortere, og dens ende tyndes (halv tykkelse er skåret) for at skabe en overlapning med krydsfiner, som fortsætter den resterende længde af sengen.For at reducere stangens tykkelse satte jeg skæredybden på min cirkelsave til 18 mm, lavede en række tværgående snit i en afstand af ca. 3 mm fra hinanden og fjernede derefter det resterende træ med en hammer og mejsel og udglattede overfladen på stedet for det fremtidige led. Selvfølgelig ville det være lettere at bruge et helt stykke krydsfiner til hele sengelængden, men jeg ville ikke købe tømmer ud over det, jeg allerede havde (tilovers fra tidligere projekter).

Så sagede jeg krydsfinerpanelerne i den rigtige størrelse. Jeg skar et fragment ud med en bredde på 75 cm (halvdelen af ​​den samlede bredde på sengen) og en længde på 62,5 cm (hvilket svarer til dybden af ​​skufferne), samt tre fragmenter på 35x71 cm til lodrette sideskillevægge og et - 35x62,5 cm til bagvæggen.

Først limede jeg fast og skrues bagvæggen fast på bundpanelet. Derefter lavede han udskæringer i sidevæggene til 5x10 cm stænger (øverste skinner), fastgjorde sidevæggene (skillevægge mellem skufferne) til bundpanelet. Jeg placerede gulvstykket på bundrammen og fik det midlertidigt fastgjort med to skruer. På indersiden af ​​den øverste styring overlappede jeg, limede og skruede det tilsvarende krydsfinerplade. Jeg løftede den modsatte ende af den øverste skinnestyring med et stykke 5x10 cm af stangen. Derefter installerede jeg en 5x10 cm tværbjælke på plads ved siden af ​​væggen i krydsfiner. Jeg skruede tværelementet til sidevæggen såvel som til de øverste skinner. Derefter placerede jeg den ydre øverste føring og fastgjorde den til tværelementet. Jeg tilsluttede krydselementet til føringen i hovedet af sengen. I stedet for et solidt krydsfinerpanel i hovedet brugte jeg en 5x10 cm ramme, hvorpå jeg fikserede krydsfinerpladen. For at forhindre opsplitning af træet borede jeg føringshuller i enderne af de øvre skinner ved punkterne for fastgørelse af tværelementerne. Derudover monterede jeg også en 6,25 cm strimmel krydsfiner til sidekanten af ​​det nederste krydsfinerpanel. Det er nødvendigt for montering af beklædningspanelerne.

Den næste handling, jeg tog, var at installere en 30 cm strimmel krydsfiner på den resterende længde af sengestativet. Jeg havde bare brug for krydsfiner langs de ydre kanter af sengen for at opretholde de lave kanter af skillevægge mellem skufferne. Jeg fastgjorde krydsfinerfragmenter til bunden af ​​det nederste krydsfinerpanel. Derefter installerede jeg den resterende 5x10 cm kryds mellem de øvre skinner. Jeg placerede dem ved siden af ​​skuffeseparatorpanelerne. Derefter satte jeg selv opdelere, som også er nødt til at foretage udskæringer til de øverste guider. Jeg skruede skillepanelerne på tværstængerne såvel som til det nederste etages panel. Jeg arrangerede opdelere, så der mellem dem var plads til to skuffer, der var 50 cm brede. Cirka 32 cm af pladsen blev efterladt ved hovedet af sengen til natbordet. I fremtiden planlægger jeg at lave et hovedgavl, der er 15-20 cm tykke i hovedet, som et resultat vil stedet for natbordet stige til ~ 50 cm.

Det gjenstår at gentage hele processen, hvilket resulterer i, at en anden symmetrisk halvdel af sengestativet vises.

Resultatet af dette trin skal være inden for en sådan ramme, nedenfor kan du se et foto af arbejdsstadierne.

Samlede to halvdele.

Trin 3: Fremstilling af opbevaringsskuffer

Til dette projekt lavede jeg meget stærke solide kasser ved hjælp af rørfuger i stedet for en svalehale. Bredden på hver skuffe skal være 2,5 cm mindre end bredden på det rum, der er beregnet til det, så det passer til styrene til dets forlængelse. Skufferumets bredde var, som du husker, 50 cm, så jeg lavede skufferne 47,5 cm brede og 60 cm dybe. Jeg savede strimler af 12 mm krydsfiner på 20 cm bred og skar dem derefter i stykker af den ønskede længde. På min arbejdsbænk fastgjorde jeg en lille træblok for rettidigt at stoppe savprocessen. Takket være dette var alle snitstykker ideelt af samme længde. At lave en sådan låseblok er et spørgsmål om et par sekunder, men samtidig spares en masse tid ved uendelige målinger.

Sidevæggene på kasserne i mit design overlapper enderne af for og bag.I væggene i hver kasse på indersiden lavede jeg en rille 4,5 mm dyb 1,5 cm fra underkanten. Rillernes bredde er lavet, så de kan indsætte bunden af ​​kassen lavet af 6 mm krydsfiner. Når du laver bunden, skal du nøje overvåge, at hjørnerne er helt lige. Deres størrelse skal selvfølgelig være lidt større end afstanden mellem kassernes vægge (9 mm brede (mod sidevæggene) og 15 mm lang).

Før jeg monterede kasserne, polerede jeg alle fragmenterne, der komponerer dem (når kasserne er samlet, vil det være meget vanskeligere at gøre dette). Fortsatte derefter direkte til forsamlingen. For at gøre dette havde jeg brug for lim og en pneumatisk negler, der hamrede 30 mm efterbehandlingsspikere. Jeg tilsluttede kassens side- og frontvægge, satte en lille mængde lim ind i rillerne og indsatte bunden på plads og fastgjorde derefter bagvæggen. Ved hjælp af en tømrermands firkant justerede jeg skufferammen og spilledede i sidste ende bunden af ​​skuffen til den nederste kant af bagvæggen.

Trin 4: Installer skuffer

Jeg købte flere billige guider til skuffer med en længde på 55 cm. Sådanne guider giver dig kun mulighed for at udvide skuffen 3/4 (i vores tilfælde ~ 40 cm). Hver skinne består af to dele - en til montering på en kasse og en til montering på en rammevæg / skillevæg. Først installerede jeg "gliderne" på sidevæggene i skufferne ved hjælp af de medfølgende skruer, derefter "skinnerne" på de skillevægge. Når du gør dette, er det nødvendigt at sikre, at forskydningen af ​​føringerne i forhold til forkanten af ​​strukturen er den samme overalt. Så at alle kasser er fastgjort på samme niveau, brugte jeg et stykke 6 mm krydsfiner som pakning. Efter installationen af ​​guiderne nummererede jeg hver boks og dens sted.

Trin 5: Montering og installation af skuffer og overfladebehandling

For at afslutte overfladen på sengen besluttede jeg at bruge 18 mm krydsfiner, fineret med ahornfinér. Jeg limede enderne af krydsfiner sammen med en plastikkant. Det er ret let at bruge det. Et lag termisk aktiveret klæbemiddel påføres på sin underside. For at varme det op bruger jeg et gammelt jern: Jeg opvarmer ca. 25 cm finer i ~ 3 sekunder, og tryk derefter det opvarmede afsnit fast ned til basen med en lille træblok. Hvis du har brug for justeringer, skal du bare varme området op igen. Kanten er lidt bredere end 18 mm, overskydende kan skæres omhyggeligt med en kniv, men jeg synes, det er lettere at fjerne det med en slibemaskine.

Ved hjælp af en cirkelsav skar jeg ud strimler af krydsfiner, der var 36 cm brede, og delte dem i fragmenter med den ønskede længde. Så hjørnerne ikke afviger fra 90 grader, brugte jeg en tømrerplads. Først på den ovenfor beskrevne måde forberedte jeg et panel til fastgørelse ved foden af ​​sengen (jeg lavede det længe nok til at dække sidekanten af ​​skuffen). Derefter spændte jeg fineren til kanterne. Jeg fikseret panelet midlertidigt på sengestativet, mens jeg sørgede for, at panelets øverste kant var 4 cm over sengens rammeoverflade - dette ville skjule bunden af ​​madrassen. Efter at have sørget for, at alt tilfredsstiller mig, fik jeg endelig fastgørelse af panelet og skruet det fast til rammen indefra.

Det næste panel, jeg lavede, var til to sideskuffer. Jeg skar et fragment på 100 cm ud (dette er længden på to skuffer samlet), og de drak en 10 cm strimmel derfra, som jeg fik fastet langs den øverste kant af sengen ramme. Som før fik jeg tidligere fastgjort panelet med klemmer, og sørgede for dets korrekte placering, fikserede jeg det med skruer. Det resterende stykke krydsfiner, der var 100 cm langt, blev skåret i halvdelen, hvilket resulterede i to frontpaneler til skuffer. Efter at have indsat føringsskinnerne og anbragt kasserne i de rum, der var beregnet til dem, fikserede jeg panelerne lavet på dem. Deres øvre ender skulle næsten komme i kontakt med den dekorative strimmel af krydsfiner, der er fastgjort ovenfor, og de nederste ender skal falde 1,5 cm under den nedre overflade af rammens ramme. Jeg brugte 3 mm afstandsstykker på oversiden og siderne af frontpanelerne til skufferne, så afstanden, der gjorde det muligt for skuffen at bevæge sig let var den samme overalt.Efter forborede huller i rammen reducerede jeg markant sandsynligheden for panelforskydning, når skruerne blev skruet fast. Tilsvarende sluttede jeg på den anden side af sengen.

Trin 6: Endelig justering og efterbehandling

Efter installation af alle efterbehandlingspaneler viste det sig, at en lille justering af føringerne for at forlænge skufferne. Et par frontpaneler, der dækkede skufferne, var ikke i samme plan som de tilstødende trimpaneler, men stod ud med næsten 3 mm. For at rette op på situationen var jeg nødt til at justere placeringen af ​​føringsskinnerne på sengestativet.

På trods af det faktum, at jeg i de foregående stadier prøvede meget hårdt, blev flere mindre overfladefejl opdaget. For at skjule manglerne brugte jeg en kitt på DAP-træet. Efter tørring polerede han hele den ydre overflade af sengen med finkornet (220) sandpapir for at forberede det til efterbehandling.

Jeg dækkede ydersiden af ​​sengen med ibenholt-plet. Hun gav træet en dejlig dyb farve. Jeg påførte et lag med pletter med en skumgummibørste, ventede i 24 timer og dækkede overfladerne med tre lag vandbaseret polyurethanlaker. Efter påføring af hvert lag, ventede jeg mindst 2 timer og polerede derefter overfladen med 300 sand sandpapir.

Jeg sprang over to trin i mine instruktioner, fordi jeg glemte at fotografere disse faser af arbejdet. For det første skar jeg to strimler af 6 mm eg af krydsfiner, 9 cm brede, malede sorte og belagte dem på siderne af bundrammen. For det andet skar jeg to fragmenter af 9 mm krydsfiner ud og fæstnede dem til den øverste overflade af sengen ramme for at understøtte madrassen.

Trin 7: Resultat

Jeg er tilfreds med resultaterne af det udførte arbejde. Jeg havde meget materiale tilbage fra tidligere projekter, og som et resultat brugte jeg relativt lidt penge på kun at købe guider til skuffer og et par ark krydsfiner.

Min datter var henrykt over sin nye seng. Hun kunne virkelig godt lide sit moderne udseende og tilgængeligheden af ​​indbygget lagerplads. Nu får vi se, hvor meget vrøvl hun kan klemme ind i disse kasser, når det er tid til at gendanne orden i rummet. Jeg er stadig nødt til at forberede mig til det næste projekt - oprettelsen af ​​et hovedgærde til denne seng, igen med indbygget lagerplads.

Trin 8: Mine fejl

Som i de fleste projekter, selv godt designet projekter, var der ingen fejl. Jeg synes, det er fornuftigt at tale om de problemer, der opstod under arbejdet, fordi vi alle lærer af vores egne fejl og andres.

Det første problem opstod, da jeg forsøgte at installere skuffer efter fastgørelse af gliderne. Skufferne viste sig at være for høje, og det var ikke let at vippe dem for at indsætte løberne i føringerne. For at løse dette var jeg nødt til at reducere kassernes højde ved at skære 1 cm fra overkanten.

Følgende problem opstod, da jeg indså, at jeg måske havde gjort sengestativet for smalt. Jeg lavede den nøjagtigt 150 cm bred (som madrassen). Da arbejdet var i fuld gang, indså jeg pludselig, at det ikke var nødvendigt at gøre 150 cm, men 152-153 cm - jeg tog simpelthen ikke højde for strøets tykkelse. Det er godt, at denne tanke krydsede mit sind, før jeg begyndte at skære trimpanelerne. For at løse dette problem tilføjede jeg blokke på 5x10 cm mellem sengens to halvdele og øgede dermed bredden. Da det kom til at få en ny madras ud af pakken og lægge den på sengen, ventede jeg på en ny skuffelse. Det viste sig, at madrassen faktisk er mindre end hvad der vises på pakken, dens faktiske bredde var kun 145 cm.

Efter at have mumlet lidt, kom jeg stadig med en løsning, som sandheden endnu ikke har implementeret i praksis. Jeg vil fjerne de 5x10 cm afstandsstykker, der er installeret mellem sengens halvdele. Enkelt nok, ikke? Forkert! I dette tilfælde bliver jeg nødt til at reducere bredden af ​​de to skuffer og de øvre dele af trim.Der bør dog ikke være nye problemer, hvis du gør alt omhyggeligt og omhyggeligt. Da alle trimpaneler er fastgjort indefra, kan de let fjernes for at skære længden (jeg er dog nødt til at klæbe fineren på de friskskårne ender).

Og til sidst, med den sidste vanskelighed, som jeg gerne vil nævne, stødte jeg på under finishen. Det glædede mig at se, at kombinationen af ​​træsparkel og træpletning hjælper med at skjule defekter, og sidstnævnte vil sandsynligvis ikke mærkes efter afslutningen af ​​arbejdet (tidligere var jeg nødt til at beskæftige sig med spartelmasser, der ikke egnede sig til at male, selvom producenterne overbeviste det modsatte). Men alligevel viste ikke alt sig så glat. Ved påføring af pletten viste det sig, at de områder, der blev udsat for mere intensiv slibning, absorberer pletten meget værre, hvilket resulterede i en heterogen farve.

Først besluttede jeg, at dette ikke var det største af problemerne, og det var meget muligt at klare det, så jeg fortsatte efterbehandlingsprocessen. Efter at have påført det første lag polyurethanlaker, skiftede jeg mening og besluttede at prøve at tackle dette problem. Jeg slibede overfladen og påførte pletten igen. Jeg er meget glad for, at jeg har gjort en yderligere indsats for at rette op på situationen. Resultatet af mit arbejde var en fremragende podie-seng, der gør det selv - pålidelige møbler af høj kvalitet, der vil tjene os i mange år ...