Avhengig av modellen til den autonome strømforsyningsinnretningen og utformingen av inngangsskjoldet, kan tilkoblingen av generatoren til nettverket til et landsted avvike noe i detalj. Det er kjente forskjeller mellom manuell start og automatisk, nyansene ved tilkobling av en- og trefasegeneratorer, men generelt, med minimale ferdigheter i å jobbe med elektriske kretser, kan alt gjøres uavhengig av hverandre. Vel, hvis du forstår prinsippene for drift av den elektromagnetiske starteren og reléet, kan du sette opp autorun og en konvensjonell generator, som i et annet tilfelle må være kontinuerlig slått på med en nøkkel.
Innhold:
"Nødstilkoblings" tilkoblingsmetoder og deres ulemper
Vanligvis brukes "brann" -metoder i de tilfellene hvor det av en eller annen grunn er umulig å bruke generatoren direkte - du må inkludere den i hjemmenettverket ditt raskt, og det ikke er tid til å montere et eget tilkoblingsskjema.
En spesialist skiller seg fra en enkel lekmann, blant annet ved sin kunnskap om årsakene til forbudene - det er dette som gjør at de kan komme seg rundt i de rette øyeblikkene: å gjøre noe ikke i henhold til reglene, men for å få ønsket resultat. Bare glem ikke banalitetene - strøm tilgir ikke feil, noe som betyr at du må beregne handlingene dine flere skritt frem for å eliminere alle mulige overlegg.
Tilkobling via en stikkontakt
De vanligste "brann" -måtene å koble generatoren til huset er å banalt plugge den inn i et strømuttak, som en "bære" med plugger i endene blir kjøpt eller produsert på egen hånd.
Det frarådes sterkt å bruke denne metoden, men enkelheten i bruken bestemmer mange eiere av små og mellomstore strømgeneratorer om og om igjen.
Prinsippet med å bruke en slik tilkobling blir tydelig hvis du ser på standard kabeldiagram for hjemmet. Faktisk, hvis du kobler en strømkilde til et av uttakene, vil spenningen vises i alle deler av kretsen.
1. Introduksjonsmaskin. 2. Strømmåler. 3. Generatoren. 4. Distribusjonsmaskin. 5. Stikkontakter.
Ulempene med denne metoden er ikke så mange, men de må huskes for ikke å ødelegge generatoren.
1. Overbelastning av ledningen.
På dette tidspunktet kan du ikke ta hensyn hvis du bruker en generator med en kapasitet på opptil 3 kW. Utløpsledninger er standardkoblet med en ledning med et tverrsnitt på 2,5 mm², og selve uttakene er designet for en maksimal strøm på 16 Ampere. I henhold til tabellen over forholdet mellom kabeltverrsnittet og strømmen som de kan passere, tåler selv aluminiumtråder (som allerede er forbudt for installasjon) av dette tverrsnittet kraft opp til 3,5 kW.
| Kabelkjerneseksjon, mm2 | Diameter på kabelkjernen, mm | Kobberkjerne | Kjerne av aluminium | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nåværende, A | Effekt, kW ved en spenning på 220 V | Effekt, kW ved en spenning på 380 V | Nåværende, A | Effekt, kW ved en spenning på 220 V | Effekt, kW ved en spenning på 380 V | ||
| 1 | 1,12 | 14 | 3,0 | 5,3 | - | - | - |
| 1,5 | 1,38 | 15 | 3,3 | 5,7 | - | - | - |
| 2,0 | 1,59 | 19 | 4,1 | 7,2 | 14 | 3,0 | 5,3 |
| 2,5 | 1,78 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6,0 |
| 4,0 | 2,26 | 27 | 5,9 | 10,0 | 21 | 4,6 | 7,9 |
| 6,0 | 2,76 | 34 | 7,7 | 12,0 | 26 | 5,7 | 9,8 |
| 10,0 | 3,57 | 50 | 11,0 | 19,0 | 38 | 8,3 | 14,0 |
| 16,0 | 4,51 | 80 | 17,0 | 30,0 | 55 | 12,0 | 20,0 |
| 25,0 | 5,64 | 100 | 22,0 | 38,0 | 65 | 14,0 | 24,0 |
| 35,0 | 6,68 | 135 | 29,0 | 51,0 | 75 | 16,0 | 28,0 |
Ved å bruke formelen for å finne effekten P = I * U, kan du bestemme den maksimale strømmen som genereres. Hvis effekten er 3 kW og spenningen er 220 volt, er jeg = 3000/220 ≈ 13,65 ampere, det vil si at sikkerhetsmarginene til og med et standarduttak skal være nok (hvis det selvfølgelig ikke er utdatert, er det fremdeles sovjetiske modeller designet for maksimal 6,3 eller 10 ampere).
En annen ting er generatorer med større kraft - for dem må alle beregninger utføres separat.Det er sant at alle kobles til permanent, og et presserende behov for å "poppe opp" dem gjennom stikkontakten kan oppstå bare i tilfelle kabelfeil. Det er her man absolutt må vite hva som krenkes og om det kan gjøres.
2. Menneskelig faktor.
Før du slår på backup-generatoren, er det obligatorisk å slå av inngangsmaskinene. Hvis dette ikke blir gjort, vil i beste fall en del av strømmen ganske enkelt gå til naboene, og generatoren vil dø ut av overbelastning. Det vil være verre hvis tilførselen av elektrisitet til hovedledningen ved forsøk på å starte generatoren gjenopptas - dette garantert vil brenne motorviklingen med motstrømmer.
Hvis problemer i prinsippet er mulig, vil det før eller siden skje. Selv om du fester en stor plate til generatorens kropp med en påminnelse om behovet for å slå av inngangsbryteren, er det alltid muligheten for å forvirre noe i en fart.
3. Bruk av verneutstyr.
Hvis ledningene i huset er laget i henhold til anbefalingene fra PUE, vil separate utløpsledninger, i tillegg til standardbrytere, beskyttes ved hjelp av reststrøm enheter (RCD). I tillegg til at de må være koblet med riktig polaritet, er mange av dem designet for å slå strømkilden til de øvre terminalene, og belastningene til de nedre.
1. Introduksjonsmaskin. 2. Strømmåler. 3. Distribusjonsmaskin. 4. RCD. 5. Forbruksmaskiner.
Følgelig, når du slår på generatoren i kontakten, må du overvåke hvor fasen og null er, og det er også ganske sannsynlig at bare nabokontakter vil fungere, og hvis du prøver å til og med slå på lyset, vil det slå RCD. Det gir ingen mening å korrigere kretsløpet i flere timers generatordrift, så den eneste veien ut her er å slå den på direkte gjennom sentralbordet.
I tillegg til alle de eksisterende ulempene, innebærer ikke nødplanen for å koble generatoren til nettverket til huset gjennom utløpet muligheten til å spore når strømmen vises på hovedledningen for å skifte tilbake i tid. For å gjøre dette trenger du minst et separat signallys, men siden introduksjonsmaskinen er slått av, er det ingen måte å bruke den på.
Tilkobling av generatoren til distribusjonsmaskinen
Dette er den mest korrekte måten å raskt koble til generatoren, men med noen nyanser som må tas i betraktning.
Den enkleste måten er å opprette en slik tilkobling hvis det er en stikkontakt ved siden av distribusjonsmaskinen - den er ofte installert i tilfelle reparasjonsarbeid eller bare for forsikring. Det er sant at i dette tilfellet må man nøyaktig forestille seg hvordan nøyaktig dette uttaket er koblet til - det beste alternativet vises i diagrammet.
1. Introduksjonsmaskin. 2. Strømmåler. 3. Generatoren. 4. Stikkontakt. 5. Distribusjonsmaskin.
I dette tilfellet avhenger alt bare av båndbredden til selve uttaket (16 ampere), og vi må huske på å slå av inndatamaskinen.
Hvis en slik stikkontakt ikke ble gitt for installasjon av skjoldet, må du vippe ledningene fra inngangen til bryterutstyret og koble generatoren direkte til den
Hvis RCD-er er lenger i kretsen, er det nødvendig å observere polariteten.
1. Introduksjonsmaskin. 2. Strømmåler. 3. Generatoren. 4. Distribusjonsmaskin.
Det viktigste her er ikke å forvirre hvilken maskin du skal koble til. Hvis du plutselig har tilgang til inndatamaskinen foran måleren, og kobler generatoren til den, så vil ikke kretsen generelt endre seg ... Den vil ganske enkelt inkludere et elektrisitetsmålingsapparat som ikke bryr seg om det anses å være strømmen fra hovedlinjen eller generert av generatoren.
1. Introduksjonsmaskin. 2. Strømmåler. 3. Generatoren. 4. Distribusjonsmaskin.
Sannsynligheten for en slik feil / tilkobling er imidlertid liten, siden måleren og inndatamaskinen er forseglet av testerne fra energikontrollen.
Siden ledningene fra bagasjerommet er vippet, kan du koble en kontrollampe til dem - når den lyser, så kan generatoren slås av. Introduksjonsmaskinen må stå på.
1. Introduksjonsmaskin. 2. Strømmåler. 3. Generatoren. 4. Distribusjonsmaskin.
Tilkobling av generatoren gjennom tverrbryteren
Faktisk er dette den samme forbindelsen mellom generatoren og distribusjonsmaskinen, men allerede utstyrt med en stasjonær treposisjonsbryter, slik at du ikke trenger å skru av ledningene fra terminalene på effektbryteren.
Treposisjon betyr en bryter som strømmen kan komme fra to forskjellige grener, men lasten er koblet til bare en av dem. Den tredje posisjonen er nøytral for å forhindre kontakt med innkommende ledninger. Siden generatoren har sin egen null, må bryteren velges tilsvarende - for å installere en enkelttråd, gjennom hvilken bare fasen er koblet, er det umulig her.
Hvis du ikke har en treposisjonsbryter på hånden, kan du midlertidig lage en toposisjons omstillingsenhet fra to to-polede maskiner. Det anbefales å ta dem fra samme produsent og pålydende slik at størrelsene faller sammen. Maskinene skulle installeres i nærheten, men en av dem skal snus opp ned, og nøklene skal festes sammen - for dette har produsentene gitt hull for pinner.
En person som forstår elektriker, kan bygge en slik enhet av fire enpolede maskiner - ikke snu dem og bytt dem hver for seg. Men hvis noen andre enn ham starter generatoren, er det bedre å ta vare på "beskyttelse mot narren" med en gang.
Selve bryteren er installert i nærheten av generatoren. Dette er mest praktisk, siden oppstarten blir utført i en viss rekkefølge: selve generatoren starter først, og når den varmer opp, er belastningen koblet til den.
Så at generatoren ikke fungerer forgjeves, etter at du har slått på strømmen på hovedlinjen, må du lage et trykk for signallykten og plassere den på et fremtredende sted. For at den ikke skal skinne hele tiden, må du koble den gjennom bryteren. Hvis det er bekymring, glem å slå den på, så kan du legge til et automatiseringselement ved å koble lampen gjennom en hvilken som helst åpen kontakt med starteren. Hele kretsen for å koble generatoren gjennom en kryssbryter og med en signallampe er som følger:
1. Introduksjonsmaskin. 2. Strømmåler. 3. Generatoren. 4. Distribusjonsmaskin. 5. RCD.
Så lenge det er spenning på koffertlinjen, fungerer hele kretsen som vanlig - strømmen går gjennom bryteren og går deretter til distribusjonsmaskinen. Når strøm forsvinner, må du starte generatoren manuelt og bytte belastningen hjemmefra til den. Når generatoren starter, går en strøm gjennom spolen til KM-starteren og kontaktene stenger - signallampen tennes, og når strømmen vises på bagasjerommet, vil lampen lyse.
Den enkleste auto-switching-ordningen
Så at hver gang du trenger å starte generatoren, ikke trenger å klikke på bryteren, kan du sette sammen en enkel krets for automatisk å bytte gjeldende kilde. Dette er ikke et autostart-system - formålet er bare å bytte inngang mellom hovedlinjen og generatoren, og start og stopp av motoren vil fortsatt måtte gjøres manuelt. Minimumsdeler som er nødvendige for dette er to startere (kontaktorer) - KM1 og KM2 med tverrforbindelse. De vil involvere strømkontakter (KMK) og normalt lukket (KMnz). For at generatoren skal ha tid til å varme opp, er det i tillegg ønskelig å bruke et tidsrelé.
Figuren viser et slikt skjema som å koble en generator til et hjemmenettverk - det fungerer etter følgende prinsipp:
1. Introduksjonsmaskin. 2. Strømmåler. 3. Distribusjonsmaskin. 4. Generatoren. 5. Tidsrelé. 6. Kontaktor for hovedinngangen. 7. Kontaktor sikkerhetskopiinngang.
Så lenge det er strøm på bagasjerommet, holder spolen KM1 strømkontaktene KMk1 lukket og den normalt lukkede KM1nz1 og KM1nz2 åpen. Når strømmen er slått av, åpnes KMk1-strømkontaktene, og KM1nz1 og KM1nz2 er stengt - nå når generatoren starter, etter en tid som reléet er designet for, vises spenning på KM2-spolen, KMk2-strømkontaktene er stengt og strøm tilføres huset fra generatoren.
Når det vises strøm på hovedlinjen, blir spolen KM1 aktivert - kontaktene KM1nz1 og KM1nz2 åpner, og kobler spolen KM2 fra. Strømkontaktene til KMk2 åpnes, og KMk1 er lukket, og strømmen til huset kommer igjen fra hovedlinjen. Det gjenstår bare å ikke glemme å slå av selve generatoren.
Gjør det selv autostartgenerator
Hvis du har visse ferdigheter innen elektroteknikk, kan du uavhengig sette sammen en krets som kan starte generatoren uten menneskelig innblanding, når strøm forsvinner på hovedlinjen. Hovedbetingelsen er at du trenger en generatormodell som starter og stopper med en nøkkel, siden det er en utakknemlig oppgave å automatisere starteren, som må trekkes av en ledning.
For å forstå prinsippet om automatisk start, må du forestille deg hele sekvensen av handlinger som må gjøres for å slå på generatoren:
1. 1-2 minutter etter at lyset svikter, åpner du choken og starter den. En tidsforsinkelse er nødvendig i tilfelle lyset bare blinket eller slått seg av i noen sekunder.
2. Når ytterligere 2 minutter, når motoren varmer opp, bytter du lasten fra bagasjerommet til generatoren og lukker deretter luftspjeldet.
3. Hvis det vises strøm på hovedlinjen etter 30-60 sekunder, må du slå av motoren og slå belastningen fra generatoren til hovedledningen
For å implementere denne algoritmen, trenger du fire tidsreléer, fire elektromagnetiske startere og magnetiske pushere med endebrytere, på lik linje med servoer som brukes til å låse bilen sentralt. Standard elektromagnetisk starter har en spole (KM), normalt åpne kraftkontakter (KMK), 2 normalt åpne kontrollkontakter (KMnr1-2) og 2 normalt lukkede kontrollkontakter (KMnz1-2).
På figuren er det generelle diagrammet for å koble generatoren til huset med automatisk start - prinsippet om dets drift er som følger.
1. Introduksjonsmaskin. 2. Strømmåler. 3. Generatoren. 4. Distribusjonsmaskin. 5, 6. RCD.
Når strømmen er slått av, slutter KM4-spolen å holde KM4nz2-kontaktene i åpen tilstand, noe som slår på tenningen til generatoren. KM1-spolen slutter også å holde KMk1-kontaktene - de åpnes, og nå er linjen koblet fra hjemmenettverket. Normalt lukkede kontakter KM1nz1 og KM1nz2 er lukket parallelt. De starter servodrevet, som åpner luftspjeldet på motoren, og gir en impuls til å starte Tidsrelé 1 - etter et minutt stenger nøkkelkontakten og starteren starter motoren.
Starten av generatoren utløser KM3-spolen, som åpner de normalt lukkede kontaktene KM3nz1 og KM3nz2, som stopper starteren og avbryter Servo-1. Den parallelle lukkingen av den normalt lukkede kontakten KM1nz2 gir en puls til et nytt tidsrelé - etter to minutter starter Servo-2, lukker luftspjeldet, og spolen KM2 vil fungere, og lukker kontaktene KMk2, hvoretter strømmen tilføres huset fra generatoren.
For å sikre reversering, først, etter 1-2 minutter etter utseendet på strøm, åpne KM2-spiralkretsen og slå av motoren, som et Time Relay 3 og en KM4-startmotor brukes, når den utløses, normalt lukket KM4nz1 og KM4nz2. Når KM2-spolen er koblet fra, lukkes den normalt lukkede kontakten KM2nz1, som etter to minutter slår på KM1-spolen gjennom Time Relay 4 - generatoren er nå slått av og klar til neste start, og huset forsynes med strøm fra hovedledningen.
Dette er bare ett av alternativene for automatisering av oppstart. For eksempel, hvis ønskelig, kan kretsen forenkles ved å fjerne tidsreléet og luftspjeldsservoer fra det. Det er sant at dette bare kan gjøres hvis motoren starter bra, og generelt er alle komponentene sine velfungerende.
Den største ulempen med en slik ordning er at den kontrollerer autorunen til generatoren, men vil ikke være i stand til å svare selv på en mindre nødsituasjon. For eksempel, hvis luftspjeldet sitter fast, vil motoren gå med høye omdreininger, og hvis forbrenningsmotoren i seg selv fungerer som den skal - hvis den ikke starter - i beste fall vil batteriet sette seg.
Autostart av generatoren gjennom ABP-enheten
Hensikten med slike anordninger er å delvis eller fullstendig utelukke menneskelig deltakelse i driften av generatoren. Det er to hovedvarianter av slike enheter. Den første kopierer autoswitching-systemet, som fungerer på to forretter, men med tillegg av en elektronisk enhet for å starte og stoppe generatoren. En lavstrømskabel blir levert til den fra hovedstrømforsyningsledningen, gjennom hvilken enheten mottar informasjon om tilstedeværelsen eller fraværet av spenning i nettverket. Avhengig av dette gir han en kommando til motoren om å starte eller stoppe, og startere selv utfører vekslingen mellom inngangen fra hovedledningen eller fra generatoren. Generelt er dette det samme systemet som den foreslåtte ordningen for selvmontering, men du trenger ikke å finne opp noe her - bare installer den ferdige blokken.
Ulempen med denne enheten er den samme - formålet er bare å starte og stoppe motoren uten ekstra beskyttelse.
Selve ordningen er som følger:
1. Introduksjonsmaskin. 2. Strømmåler. 3. Blokk for automatisk start av generatoren. 4. Generatoren. 5. Tidsrelé. 6. RCD. 7. Kontaktor for hovedinngangen. 8. Sikkerhetskopiering av kontaktor.
Et mer avansert alternativ er et integrert system styrt av mikroprosessorelektronikk. Generelt fungerer det på samme måte som et hjemmelaget autostart-system, men dets viktigste fordel er tilstedeværelsen av mange sensorer som overvåker alle aspekter av generatoren. Hvis det oppstår funksjonsfeil, kan ATS-enheten reagere tilstrekkelig - ikke å avbryte generatoren med autostartforsøk, og hvis det er en GSM-modul, kan du sende en melding om feilen til eieren.
Selve ABP-enheten er montert i stedet for distribusjonspanelet - du trenger ikke mye kunnskap for å gjøre dette - du trenger bare å koble ledninger fra hovedledningen, en kraftledning og en kontrollkabel fra generatoren til huset.
1. Introduksjonsmaskin. 2. Strømmåler. 3. ABP. 4. Generatoren. 5. Kontrollkabel. 6. Forbruksmaskiner. 7. nulldekket. 8. Jordingsbuss.
En slik enhet er et sammensatt utstyrssett, og i noen tilfeller kan kostnadene være lik prisen på en generator. Derfor er anskaffelsen berettiget bare når det gjelder hyppige avbrytelser og for tilstrekkelig kraftige generatorer.
Forskjellen mellom enkelt- og trefasetilkobling
Alle tilkoblinger som er i enfase, som i et trefaset nettverk, er laget helt identiske, med unntak av antall strømkabler. Den eneste viktige nyansen angår den såkalte kontrollfasen - hvis starteren er koblet til nettverket, kobler hovedkontaktene og kobler fra strømledningene fra nettverket, og strømmen til den elektromagnetiske spolen må også tas fra et sted.
Det er ingen problemer i et enfase-nettverk - fase en og et slikt spørsmål eksisterer rett og slett ikke, men i et trefaset nettverk er alt noe mer komplisert - det er L1, L2 og L3. Uten å gå inn på tekniske detaljer, er svaret her ett - for kontrollkretsløp kan du bruke hvilken som helst av fasene, men bare en. Det vil si at hvis KM1-spolen drives fra fase L3, må kontrollen av de andre startende, start- og stopp-knappene også "suspenderes" bare på den. Dette er ikke vanskelig å gjøre - bare vær oppmerksom på hvilken farge ledningen er i ønsket fase, og hvis kabelen er med enfargede ledere, kan du stikke eller tegne markører på dem.
jording
Prinsippet for drift av generatoren forutsetter periodisk forekomst av statisk elektrisitet i dets tilfelle, og derfor krever alle permanent installerte enheter uten å ha en separat jordsløyfe.
Det ideelle alternativet er å lage en fullverdig jordingskrets, men generelt kan du gjøre det på den enkleste måten, som du trenger en metallstang som er 1,5-2 meter lang, en stålbolt eller klemmeforbindelse og en myk kobbertråd. En bolt er sveiset til jernstangen, og selve tappen er tilstoppet til bakken til full lengde. Kobbertråden er skrudd på den ene siden til bolten (eller festet med en klemme), og den andre til generatorhuset - jording er klar.
Dette er alle de viktigste måtene å koble en gassgenerator til hjemmenettverket og mulige nyanser. De presenterte ordningene vil bidra til å avgjøre om det er verdt å installere autostart-systemer, eller det vil være enklere å gjøre med manuell veksling. Når du installerer hver enkelt generator, ATS-enhet eller et hjemmelaget autostart-system, kan det selvfølgelig oppstå ytterligere spørsmål, men de vil måtte løses separat i hvert tilfelle, avhengig av modell for enheten og kretsen til det hjemlige elektriske nettverket.
