Beroende på modellen för den autonoma strömförsörjningsanordningen och inmatningsskärmens utformning, kan anslutningen av generator till nätverket i ett hus på landet skilja sig något i detalj. Det finns kända skillnader mellan manuell start och automatisk, nyanserna för att ansluta en- och trefasgeneratorer, men i allmänhet, med minimala färdigheter i att arbeta med elektriska kretsar, kan allt göras oberoende. Tja, om du förstår principerna för drift av den elektromagnetiska startaren och reläet, kan du ställa in autorun och en konventionell generator, som i ett annat fall måste ständigt vara påslagen med en nyckel.
innehåll:
"Nödsituationer" anslutningsmetoder och deras nackdelar
Vanligtvis används "brand" -metoder i de fall då det av någon anledning är omöjligt att använda generatoren direkt - du måste inkludera den i ditt hemnätverk snabbt, och det inte finns tid att installera ett separat anslutningsschema.
En specialist skiljer sig från en enkel lekman, bland annat genom sin kunskap om orsakerna till förbuden - det är detta som gör att de kan komma runt i rätt ögonblick: att göra något inte enligt reglerna, men för att få det önskade resultatet. Glöm bara banaliteterna - el förlåter inte misstag, vilket innebär att du måste beräkna dina åtgärder flera steg framåt för att eliminera alla möjliga överlägg.
Anslutning via ett eluttag
Det vanligaste sättet att "ansluta" generatorn till huset är att banalt ansluta den till ett eluttag, för vilket en "bär" med pluggar i ändarna köps eller tillverkas på egen hand.
Det är starkt avskräckt att använda den här metoden, men enkelheten i dess användning bestäver många ägare av små och medelstora kraftproducenter om och om igen.
Principen att använda en sådan anslutning blir tydlig om du tittar på det vanliga kopplingsschemat för hem. Om du ansluter en strömkälla till en av uttagen, kommer spänningen verkligen att visas i alla delar av kretsen.
1. Introduktionsmaskin. 2. Elmätare. 3. Generatorn. 4. Distributionsmaskin. 5. Uttag.
Nackdelarna med denna metod är inte så många, men de måste komma ihåg för att inte förstöra generatorn.
1. Trådöverbelastning.
För närvarande kan du inte uppmärksamma om du använder en generator med en kapacitet på upp till 3 kW. Utloppsledningarna är standardanslutna med en tråd med ett tvärsnitt på 2,5 mm², och själva uttagen är konstruerade för en maximal ström på 16 Amp. Enligt tabellen över förhållandet mellan kabeltvärsnittet och strömstyrkan som de kan passera, tål även aluminiumtrådar (som redan är förbjudna för installation) av en sådan sektion fritt mot kraft upp till 3,5 kW.
| Kabelsektion, mm2 | Diameter på kabelkärnan, mm | Kopparkärna | Aluminiumkärna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ström, A | Effekt, kW vid en spänning på 220 V | Effekt, kW vid en spänning på 380 V | Ström, A | Effekt, kW vid en spänning på 220 V | Effekt, kW vid en spänning på 380 V | ||
| 1 | 1,12 | 14 | 3,0 | 5,3 | - | - | - |
| 1,5 | 1,38 | 15 | 3,3 | 5,7 | - | - | - |
| 2,0 | 1,59 | 19 | 4,1 | 7,2 | 14 | 3,0 | 5,3 |
| 2,5 | 1,78 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6,0 |
| 4,0 | 2,26 | 27 | 5,9 | 10,0 | 21 | 4,6 | 7,9 |
| 6,0 | 2,76 | 34 | 7,7 | 12,0 | 26 | 5,7 | 9,8 |
| 10,0 | 3,57 | 50 | 11,0 | 19,0 | 38 | 8,3 | 14,0 |
| 16,0 | 4,51 | 80 | 17,0 | 30,0 | 55 | 12,0 | 20,0 |
| 25,0 | 5,64 | 100 | 22,0 | 38,0 | 65 | 14,0 | 24,0 |
| 35,0 | 6,68 | 135 | 29,0 | 51,0 | 75 | 16,0 | 28,0 |
Med formeln för att hitta effekten P = I * U kan du bestämma den maximala ström som genereras av generatorn. Om dess effekt är 3 kW och dess spänning är 220 volt, då I = 3000/220 ≈ 13,65 Amperes, dvs säkerhetsmarginalen för till och med ett standarduttag borde vara tillräckligt (om, naturligtvis, om det inte är föråldrat, finns det fortfarande sovjetiska modeller designade för maximalt 6,3 eller 10 ampere).
En annan sak är generatorer med större kraft - för dem måste alla beräkningar göras separat.Det är sant att alla är vanligtvis anslutna permanent och ett brådskande behov av att "dyka upp" dem genom utloppet kan uppstå endast i fall av ledningsfel. Det är här man måste få veta vad som kränks och om det kan göras.
2. Mänsklig faktor.
Innan du sätter på reservgeneratorn är det obligatoriskt att stänga av ingångsmaskinerna. Om detta inte görs, kommer i bästa fall en del av kraften helt enkelt att gå till grannarna, och generatorn kommer att dö av överbelastning. Det kommer att bli värre om, vid försök att starta generator, återförsäljar el till huvudledningen - detta garanteras att motorns lindning bränns med motströmmar.
Om problem i princip är möjligt, kommer det förr eller senare att hända. Även om du fäster en stor platta på generatorens kropp med en påminnelse om behovet av att stänga av ingångsbrytaren, finns det alltid möjligheten att förvirra något i bråttom.
3. Användning av skyddsanordningar.
Om ledningarna i huset görs enligt rekommendationerna från PUE, kommer separata utloppsledningar, förutom standardbrytare, att skyddas med restströmsanordningar (RCD). Utöver det faktum att de måste vara anslutna med rätt polaritet, är många av dem utformade för att sätta på strömkällan till de övre terminalerna och belastningarna till de nedre.
1. Introduktionsmaskin. 2. Elmätare. 3. Distributionsmaskin. 4. RCD. 5. Konsumentmaskiner.
När du sätter på generatoren i uttaget måste du följaktligen övervaka var fas och noll är, och det är också ganska troligt att endast angränsande uttag fungerar, och om du försöker till och med slå på ljuset kommer det att slå RCD. Det är inte meningsfullt att korrigera kretsen under flera timmars generatordrift, så den enda vägen här är att slå på den direkt genom växeln.
Förutom alla befintliga nackdelar, innebär inte nödsituationen för anslutning av generatoren till nätverket i huset genom utloppet förmågan att spåra när elen visas på huvudledningen för att växla tillbaka i tiden. För att göra detta behöver du åtminstone en separat signallampa, men eftersom introduktionsmaskinen är avstängd finns det inget sätt att använda det.
Anslutning av generator till distributionsmaskinen
Detta är det mest korrekta sättet att snabbt ansluta generatoren, men med några nyanser som måste beaktas.
Det enklaste sättet är att göra en sådan anslutning om det finns ett uttag intill distributionsmaskinen - det installeras ofta vid reparationsarbete eller bara för försäkring. Det är sant att i detta fall måste man föreställa sig exakt hur exakt detta uttag är anslutet - det bästa alternativet visas i diagrammet.
1. Introduktionsmaskin. 2. Elmätare. 3. Generatorn. 4. Uttag. 5. Distributionsmaskin.
I detta fall beror allt bara på bandbredden på själva uttaget (16 ampere) och vi måste komma ihåg att stänga av inmatningsmaskinen.
Om ett sådant uttag inte tillhandahölls för installationen av skölden, måste du luta ledningarna från ingången till omkopplaren och ansluta generatorn direkt till den
Om RCD: er är längre i kretsen är det nödvändigt att observera polariteten.
1. Introduktionsmaskin. 2. Elmätare. 3. Generatorn. 4. Distributionsmaskin.
Det viktigaste här är inte att förvirra vilken maskin du vill ansluta till. Om du plötsligt har tillgång till ingångsmaskinen framför mätaren och ansluter generatorn till den, kommer generellt inte kretsen att förändras ... Den kommer helt enkelt att inkludera en elmätare som inte bryr sig om den anses vara strömmen från huvudlinjen eller genereras av generatorn.
1. Introduktionsmaskin. 2. Elmätare. 3. Generatorn. 4. Distributionsmaskin.
Sannolikheten för ett sådant fel / anslutning är emellertid liten, eftersom mätaren och introduktionsmaskinen förseglas av testarna från energikontrollen.
Eftersom ledningarna från bagageledningen är lutade kan du ansluta en kontrollampa till dem - när den tänds kan generatorn stängas av. Introduktionsmaskinen måste vara på.
1. Introduktionsmaskin. 2. Elmätare. 3. Generatorn. 4. Distributionsmaskin.
Anslutning av generatorn genom överbrytaren
I själva verket är det samma anslutning av generatorn till distributionsmaskinen men redan utrustad med en stationär trepositionskontakt så att du inte behöver skruva av ledningarna från terminalerna på effektbrytaren.
Treposition betyder en omkopplare till vilken strömmen kan komma från två olika grenar, men lasten är ansluten till endast en av dem. Den tredje positionen är neutral för att förhindra kontakt med inkommande ledningar. Eftersom generatorn har sin egen noll, måste omkopplaren väljas i enlighet därmed - för att installera en enda tråd, genom vilken bara fasen är omkopplad, är det omöjligt här.
Om du inte har en trepositionsomkopplare till hands kan du tillfälligt göra en tvåpositioners växlingsenhet från två tvåpoliga maskiner. Det är lämpligt att ta dem från samma tillverkare och nominellt värde så att storlekarna sammanfaller. Maskinerna bör installeras i närheten, men en av dem ska vändas upp och ner och nycklarna ska fästas ihop - för detta har tillverkarna försett hål för stift.
En person som förstår elektriker kan bygga en sådan enhet av fyra enpoliga maskiner - vänd dem inte och byt dem individuellt. Men om någon annan än honom startar generatoren, är det bättre att ta hand om "skydd från dummen" direkt.
Själva omkopplaren är installerad nära generatoren. Detta är mest bekvämt eftersom dess uppstart utförs i en viss ordning: själva generatorn startar först, och när den värms upp, är lasten ansluten till den.
Så att generatorn inte fungerar förgäves, efter att du har slagit på elnätet på huvudlinjen, måste du göra en kran för signallampan och placera den på en synlig plats. Så att den inte lyser hela tiden måste du ansluta den genom omkopplaren. Om det finns oro, glöm det att slå på den, så kan du lägga till ett automatiseringselement genom att ansluta lampan genom varje normalt öppen kontakt med startmotorn. Hela kretsen för att ansluta generatorn genom en överkopplare och med en signallampa är enligt följande:
1. Introduktionsmaskin. 2. Elmätare. 3. Generatorn. 4. Distributionsmaskin. 5. RCD.
Så länge det finns spänning på stamledningen fungerar hela kretsen som vanligt - strömmen passerar genom omkopplaren och går sedan till distributionsmaskinen. När el försvinner måste du manuellt starta generatoren och byta lasten hemifrån till den. När generatorn startar, går en ström genom KM-startens spole och dess kontakter stängs - signallampan tänds och när elen visas på bagagerumslinjen tänds lampan.
Det enklaste autoomkopplingsschemat
Så att du inte behöver klicka på omkopplaren varje gång du behöver starta generatoren, kan du sätta ihop en enkel krets för att automatiskt växla den aktuella källan. Detta är inte ett autostartssystem - syftet är bara att växla ingången mellan huvudledningen och generatorn, och starta och stoppa motorn måste fortfarande göras manuellt. Minsta delar som krävs för detta är två startar (kontaktorer) - KM1 och KM2 med tväranslutning. De kommer att involvera kraftkontakter (KMK) och normalt stängda (KMnz). För att generatorn ska ha tid att värma upp, rekommenderas det dessutom att använda ett tidsrelä.
Figuren visar ett sådant schema som att ansluta en generator till ett hemnätverk - det fungerar enligt följande princip:
1. Introduktionsmaskin. 2. Elmätare. 3. Distributionsmaskin. 4. Generatorn. 5. Tidsrelä. 6. Kontaktor för huvudingången. 7. Kontaktorens backupinmatning.
Så länge det finns elektricitet på stamledningen håller spolen KM1 strömkontakterna KMk1 stängda och de normalt stängda KM1nz1 och KM1nz2 öppna. När strömmen stängs av öppnas KMk1-effektkontakterna, och KM1nz1 och KM1nz2 stängs - nu när generatorn startar, efter en tid för vilken reläet är konstruerat, visas spänning på KM2-spolen, KMk2-kraftkontakterna är stängda och strömmen tillförs huset från generatorn.
När elektricitet visas på huvudlinjen, är spolen KM1 aktiverad - kontakterna KM1nz1 och KM1nz2 öppnar och kopplar loss spolen KM2. KMk2: s kraftkontakter öppnas och KMk1 stängs och strömmen till huset kommer från huvudlinjen. Det återstår bara att inte glömma att stänga av själva generatorn.
Gör-det-själv autostartgenerator
Om du har vissa färdigheter inom elektroteknik kan du självständigt montera en krets som kan starta generatoren utan mänsklig ingripande när el försvinner på huvudlinjen. Huvudvillkoret är att du behöver en generatormodell som startar och stannar med en nyckel, eftersom det är en tacksam uppgift att automatisera startmotorn, som måste dras av en sladd.
För att förstå principen om automatisk start måste du noggrant föreställa dig hela sekvensen av åtgärder som måste göras för att slå på generatorn:
1. 1-2 minuter efter att lampan har misslyckats, öppna chokern och starta den. En tidsfördröjning behövs om lampan bara blinkade eller stängs av i några sekunder.
2. Efter ytterligare 2 minuter, när motorn värms upp, byter lasten från bagagerumsledningen till generatoren och stäng sedan luftspjället.
3. Om elektricitet visas på huvudledningen efter 30-60 sekunder, stäng av motorn och byt lasten från generator till huvudledningen
För att implementera denna algoritm behöver du fyra tidsreläer, fyra elektromagnetiska startar och magnetiska pushers med gränslägesbrytare, liknande servos som används för att centralt låsa bilen. Standardelektromagnetisk start har en spole (KM), normalt öppna kraftkontakter (KMK), 2 normalt öppna styrkontakter (KMnr1-2) och 2 normalt stängda styrkontakter (KMnz1-2).
I figuren är det allmänna diagrammet för anslutning av generator till huset med automatisk start - principen för dess drift är följande.
1. Introduktionsmaskin. 2. Elmätare. 3. Generatorn. 4. Distributionsmaskin. 5, 6. RCD.
När strömmen stängs av slutar KM4-spolen att hålla KM4nz2-kontakterna i öppet tillstånd, vilket slår på tändningen av generatoren. KM1-spolen upphör också att hålla KMk1-kontakterna - de öppnas och nu kopplas linjen bort från hemnätverket. Normalt stängda kontakter KM1nz1 och KM1nz2 är stängda parallellt. De startar servodrivningen, som öppnar motorns luftspjäll och ger en impuls att starta Tidsrelä 1 - efter en minut stängs nyckelkontakten och startmotorn startar motorn.
Generatorns start utlöser KM3-spolen, som öppnar de normalt stängda kontakterna KM3nz1 och KM3nz2, vilket stoppar startaren och avaktiverar Servo-1. Den parallella stängningen av den normalt stängda kontakten KM1nz2 ger en puls till ett annat tidsrelä - efter två minuter kommer Servo-2 att starta, stänga luftspjället, och spolen KM2 kommer att fungera och stänger kontakterna KMk2, varefter strömmen tillförs huset från generatorn.
För att säkerställa omvänd omkoppling, först, efter 1-2 minuter efter uppkomsten av elektricitet, öppna KM2-spolkretsen och stäng av motorn, för vilken en Time Relay 3 och en KM4-start används, när den startas, normalt stängd KM4nz1 och KM4nz2 öppna. När KM2-spolen är frånkopplad stängs den normalt stängda kontakten KM2nz1, som efter två minuter slår på KM1-spolen genom Time Relay 4 - generatorn är nu avslagen och redo för nästa start och huset levereras med kraft från huvudledningen.
Detta är bara ett av alternativen för automatisering av start. Exempelvis kan kretsen, om så önskas, förenklas genom att ta bort tidsreläet och luftspjällsservo från den. Det är sant att detta bara kan göras om motorn startar bra och i allmänhet alla dess komponenter fungerar väl.
Den största nackdelen med ett sådant schema är att det styr generatorens autorun, men inte kommer att kunna svara ens på en mindre nödsituation. Om till exempel luftspjället har fastnat, kommer motorn att gå vid höga varvtal, och om förbränningsmotorn själv fungerar - om den inte startar - i bästa fall kommer batteriet att sitta ner.
Autostart av generatorn genom ABP-enheten
Syftet med sådana anordningar är att helt eller delvis utesluta människors deltagande i driften av generatorn. Det finns två huvudvarianter av sådana enheter. Den första kopierar helt autoswitching-systemet, som fungerar på två startare, men med tillägg av en elektronisk enhet för att starta och stoppa generatorn. En lågströmskabel tillförs den från huvudströmförsörjningsledningen, genom vilken enheten får information om närvaron eller frånvaron av spänning i nätverket. Beroende på detta ger han ett kommando till motorn att starta eller stoppa, och startarna själva utför växlingen mellan ingången från huvudlinjen eller från generatoren. I allmänhet är detta samma system som det föreslagna schemat för självmontering, men du behöver inte uppfinna någonting här - bara installera det färdiga blocket.
Nackdelen med denna enhet är densamma - syftet är bara att starta och stoppa motorn utan ytterligare skydd.
Själva schemat är som följer:
1. Introduktionsmaskin. 2. Elmätare. 3. Block för automatisk start av generator. 4. Generatorn. 5. Tidsrelä. 6. RCD. 7. Kontaktor för huvudingången. 8. Kontaktorens inmatning.
Ett mer avancerat alternativ är ett integrerat system som styrs av mikroprocessorelektronik. I allmänhet fungerar det på samma sätt som ett hemmagjord autostart-system, men dess främsta fördel är närvaron av många sensorer som övervakar alla aspekter av generatorn. Om något fel på utrustningen inträffar kan ATS-enheten reagera tillräckligt - inte att avbryta generatorn med autostartförsök, och om det finns en GSM-modul, skicka ett meddelande om felet till ägaren.
Själva ABP-enheten är monterad istället för distributionspanelen - du behöver inte mycket kunskap för att göra detta - du behöver bara ansluta ledningar från huvudledningen, en kraftledning och en styrkabel från generator till huset.
1. Introduktionsmaskin. 2. Elmätare. 3. ABP. 4. Generatorn. 5. Styr kabel. 6. Konsumentmaskiner. 7. Nollhjulet. 8. Jordning buss.
En sådan enhet är en komplex uppsättning utrustning och i vissa fall kan kostnaden motsvara priset på en generator. Därför är dess förvärv endast motiverad när det gäller frekventa avbrott och för tillräckligt kraftfulla generatorer.
Skillnaden mellan enkel- och trefasanslutning
Alla anslutningar som är i enfas, som i ett trefas nätverk görs helt identiska, med undantag för antalet strömtrådar. Den enda viktiga nyansen gäller den så kallade kontrollfasen - om startmotorn är ansluten till nätverket kopplar dess huvudkontakter till och kopplar bort nätkablarna från nätet, och strömmen för den elektromagnetiska spolen måste också tas från någonstans.
Det finns inga problem i ett enfasnätverk - fas en och en sådan fråga finns helt enkelt inte, men i ett trefasnätverk är allt något mer komplicerat - det finns L1, L2 och L3. Utan att gå in på tekniska detaljer är svaret här ett - för styrkretsar kan du använda någon av faserna, men bara en. Det vill säga, om KM1-spolen drivs från fas L3, måste kontrollen för de andra startarna, "Start" och "Stop" -knapparna också "stängas" bara på den. Detta är inte svårt att göra - notera bara vilken färg ledningen är i den önskade fasen, och om kabeln är med enfärgade ledare ska du fästa eller dra markörer på dem.
jordning
Generatorns funktionsprincip förutsätter periodisk förekomst av statisk elektricitet i dess fall, därför kräver alla permanent installerade enheter utan fel en separat jordslinga.
Det perfekta alternativet är att skapa en fullfjädrad jordningskrets, men i allmänhet kan du göra det på det enklaste sättet, för vilket du behöver en metallstång som är 1,5-2 meter lång, en stålbult eller klämanslutning och en mjuk koppartråd. En bult är svetsad på järnstången och själva stiftet är tilltäppt i full längd i marken. Koppartråden är skruvad på ena sidan till bulten (eller fastklämd med en klämma), och den andra till generatorhuset - jordningen är klar.
Dessa är alla de viktigaste sätten att ansluta en gasgenerator till hemnätverket och möjliga nyanser. De presenterade schemat hjälper till att avgöra om det är värt att installera autostart-system eller om det är lättare att göra med manuell växling. Naturligtvis, när du installerar varje enskild generator, ATS-enhet eller ett hemgjord autostart-system, kan det naturligtvis uppstå ytterligare frågor, men de måste lösas separat i båda fallen, beroende på enhetens modell och kretsen för det elektriska hemnätverket.
