Právě se chystáte postavit dům, měli byste přemýšlet o tom, jak spolehlivě a efektivně izolovat a chránit jeho budoucí základy před vlhkostí. Zpravidla na to nejsou peníze a čas navíc. Tolik „na později“ zanechává tak důležitou věc. Stavba domu se chýlí ke konci a „věci jsou stále tam“ - neizolovaný základ zůstává v původní podobě.
Uplyne několik let a je zřejmé, že došlo k chybě, která nepříznivě ovlivnila celou podpůrnou strukturu budovy. Bylo by nutné starat se o základy tohoto návrhu dříve, a nyní zbývá jen smutně pokrčit rameny. Oteplování základny polystyrénovou pěnou - oblíbeným moderním tepelným izolátorem - je nejpraktičtějším a nejefektivnějším způsobem tepelné izolace základu. Dnes budeme hovořit o tom, jak vyrobit izolaci pomocí tohoto materiálu, včetně přípravných prací a samotného procesu izolace.
Čistíme a vyrovnáváme základ
Až bude naše domovská základna připravena, můžete začít čistit základnu. Vyzbrojíme se hrubým syntetickým štětcem a začneme se vybírat z mělkých pórů nadace až po jediné zrno písku a částice nečistot. Pracujeme, dokud není povrch dostatečně čistý.
Zpravidla u základů nejsou nejen stěny příliš rovnoměrné, ale rohy zdaleka nejsou ideální. Pokud jsou rozdíly v základech dostatečně velké, pak geometricky korigujte základnu, můžete zarovnat povrch s majáky. K tomu je třeba vodicí majáky opravit pomocí měřiče a půl od sebe. Nyní musíme připravit cementovou maltu, pro kterou bereme 4 díly prosévaného písku a 1 díl cementu třídy M500. Zředěním směsi vodou na konzistenci málo hustého těsta naneste stěrkou na stěny. Pracujeme shora dolů. Mějte na paměti, že s příliš velkým množstvím vody se hmota sklouzne ze stěn dříve, než uschne.
Je nutné vyrovnat základové zdi v několika krocích, pokaždé, když je čas na zaschnutí roztoku nejméně jeden nebo dva dny. Pokud stěny nejsou příliš zakřivené, pak jsou potřeba pouze dvě vrstvy - horní vrstva bude sloužit pro konečné vyrovnání povrchu. Hladkost této vrstvy lze dosáhnout pomocí dvoumetrového stavebního pravidla vyrobeného z hliníku. Při práci s tímto nástrojem je nutné jej vést podél zdi vlnovitě. Tuto operaci opakujte 5 nebo 6krát.
V případě, že odchylka stěn od normy je 2,5 centimetrů nebo více, vyztužení se provádí pomocí síťoviny. Připevňuje se ke zdi pomocí kovových držáků. Můžete se však obejít bez mřížky, přičemž si například vezmete vyztužovací pruty, které nejsou příliš silné (v průměru od 8 do 10 milimetrů). Jsou vzájemně spojeny pomocí pletacího drátu.
Vše je hotovo, stěny nadace se konečně vyhladily. Dále počkáme asi měsíc, než se veškerá nadbytečná vlhkost z nadace vypaří. Nyní je čas dát špachtlí vrstvu speciálního akrylového lepidla. Toto lepidlo je vhodné pro práci s porézními materiály, proto je lepeno expandovanými polystyrenovými deskami, aby se snížila přilnavost k povrchu. Dále zorganizujeme hydroizolaci.
Chraňte základ před vlhkostí
K tomu byl v zásadě vždy používán tekutý bitumen, který byl válcován po celém základu válečkem. To je jen práce s tímto materiálem není příliš pohodlné. Musí být neustále zahříván, jinak rychle ztvrdne a potom se roztaví po dlouhou dobu.Při nanášení bitumenu je nutné nosit respirátor nebo masku, protože se uvolňují páry škodlivých látek. A poté je obtížné prát. Horká sprcha s běžným mýdlem nepomůže - ale bitumen se snadno rozpustí v acetonu.
Je pravda, že je možné izolovat základnu pomocí archů techno-nikolu - mnoho z nich tuto metodu uvede do provozu a bitumen zcela odmítá. TechnoNIKOL je slepen běžným plynovým hořákem. Je samozřejmé, že je vhodné takové fólie namontovat, pouze ušetří před vlhkostí mnohonásobně horší než živičný povlak. Koneckonců, všechny mikroskopické póry a trhliny v nadaci mohou být dobře pokryty bitumenem. Proto je někdy nutné nejprve aplikovat tento povlak a již nahoře - techno-nikol.
Asfalt se obvykle prodává ve formě tyčí. Musí se roztavit, za což si vezmou sud kovu s objemem 200 litrů. Pod jeho dno se umístí několik cihel, aby se vytvořila mezera pro ohřev. Kromě bitumenových tyčí se do bubnu z motoru nalévá také použitý olej (buď nafta nebo benzín). Poskytuje kompozici požadovanou plasticitu, takže za studena bitumenová vrstva nepraskne. Pro 130 nebo 150 kilogramů bitumenu se odebere 50 litrů oleje. Hmota se aplikuje na podzemní část základu, na obou stranách a na přední stranu - a na pozemní část.
Lepené listy techno-nikolu po vytvrzení živice. Musí být neustále vyhlazovány, aby vytlačily přebytečný vzduch. Práce se provádějí shora dolů a vedou plynový hořák v určité vzdálenosti od plechů. Nejlepší je udržovat tuto vzdálenost asi 20 nebo 25 centimetrů, jinak se materiál roztaví. Když jsou všechny listy přilepeny, potáhneme jejich spoje tmelem. To je vše - nyní lze základ izolovat polystyrénovou pěnou.
Asfaltové hydroizolace je možné nanášet válečkem nebo speciálním sprejem.
Oteplování nadace
Nejprve se rozhodneme, jaký materiál izolujeme založení našeho domu. Pro tyto účely se zpravidla používá polystyrenová pěna, která se běžně nazývá polystyrenová pěna. Může být buď obyčejný nebo extrudovaný, s hustou strukturou pěny. Druhá možnost je výhodnější, protože běžná pěna je křehká a lze ji snadno rozpadat i při malém úsilí. Má také příliš velký koeficient tepelné vodivosti a je slinován před vystavením slunečnímu světlu.
Expandovaný polystyren získaný vytlačováním má nízkou hustotu - 35 kilogramů na metr krychlový. Je to vynikající tepelný izolátor, chrání před vlhkostí, je docela tvrdý. I když to stojí dvakrát dražší než běžný polystyren, ale v tomto případě je lepší ušetřit. V opačném případě můžete zaplatit kvalitu tepelné izolace. Je třeba poznamenat, že polystyrenové desky jsou vyráběny jak s hladkým postranním povrchem, tak s výstupky pro spojení zámku. Ty jsou velmi výhodné - tvoří rovinu s prakticky žádnými spoji, takže se takové desky více používají. Na stěny pěnových fólií musí být položeny svisle k sobě.
Pěnové fólie z polystyrenu můžete lepit pomocí speciálního bitumenu nebo pomocí běžného polystyrénového lepidla.
K instalaci desek z expandovaného polystyrenu jsou zapotřebí hmoždinky, tzv. „Deštníky“, jakož i plastové hřebíky. Díky tomu se lze vyhnout chladným mostům. Rozměry hmoždinek musí být vypočteny na základě tloušťky použitého expandovaného polystyrenu. Pro listy o tloušťce 5 centimetrů musíte tedy koupit deštníky dlouhé 12 centimetrů a průměr 1 centimetr. Pro jeden čtvereční metr desky jsou nutné kusy 5 nebo 6 takových hmoždinek.
Pracujeme s vrtačkou. Protože stěny jsou vyrobeny z betonu, je vhodná rotace spolu s rázovým režimem. Délka vrtáku SDS / plus o průměru centimetru by měla mít délku 16 centimetrů. V desce je vyvrtáno 5 nebo 6 otvorů - jeden v každém z rohů a jeden nebo dva ve středu.
Není třeba více děr. Poté musí být všechny hmoždinky zatlačeny až na doraz. Pak přichází řada hřebíků.Mimochodem, po instalaci hmoždinek, musíte zakrýt všechny výsledné promáčky akrylovým lepidlem. Suší asi 6 hodin, neméně - a pak, pokud je počasí suché a teplé.
Poslední listy, aby nedošlo k vytvoření mnoha kusů, a proto kloubů, je lepší ležet vodorovně.
Když namontujeme vrstvu z pěnového polystyrenu, můžeme si všimnout, že povrch stěny nevyčnívá nad základní úroveň. Začínáme proto izolovat zeď tak, že zeď visí mírně nad základnou domu. Izolační vrstva není příliš tlustá - 2,5 nebo 3 centimetry. Závěrem dodáváme, že vrstva izolace z pěnového polystyrenu by měla být spojitá, bez otvorů a mezer. Pokud berete talíře se zámeckým spojením, není to obtížné dosáhnout - pevně přilnou k sobě, vytvářejí rovnoměrnou vrstvu.
Pokud kopec zůstane nad povrchem základny, pak pomocí jakékoli, dokonce tupé, pilové pily, odřízneme přebytečnou polystyrenovou pěnu.
Chráníme izolaci
Poslední fází izolace základu extrudovanou polystyrenovou pěnou je aplikace výztužné vrstvy. Bude mít stejné akrylové lepidlo. Mimochodem, podobné lepidlo vyrobené v Polsku se ukázalo jako nejlepší ze všech. Je levný a udržuje vynikající. Za každý čtvereční metr stěn vezměte 3 nebo 4 kilogramy akrylového lepidla v závislosti na tom, zda jsou desky úhledně namontovány. A na skladě si vezměte pár pytlů pro každého hasiče.
Sádrokartonové omítání se provádí podobně jako při zahřívání fasády budovy.
Pro vyztužení se používá síťovina ze skleněných vláken. Navíc by měla být fasáda, tj. Použitelná pro externí práce. Mřížka pro interní práci, i když je levnější, ale nevydrží povětrnostní podmínky, zhroutí se po 7 letech, maximálně 10.
Kousky mřížky jsou zkráceny na délku a přilepené překrývající se, vzájemně procházející o 10-15 centimetrů. Tím se zabrání praskání a odštípnutí výztužné sítě na okrajích. Nezapomeňte, že pro snížení počtu švů musí být mřížka umístěna vodorovně vzhledem k rovině stěny. Lepidlo otíráme ve dvou krocích - nejprve nalepením mřížky na desky projdeme konstrukční špachtlí. Po dni, neméně, provádíme dokončovací vyrovnání. K posílení rohů montujeme perforované rohy z kovu. Když uplyne další den, vezmeme strouhadlo z pevné pěny a vyhladíme všechny hrbole brusným papírem. Poté, po 3-5 dnech, naneste na povrch základní nátěr. K tomu je nejlepší vzít měkký válec, ale ne pěnu.
Po dokončení práce to pečlivě a pečlivě prozkoumáme. Je nutné zkontrolovat, zda jsme dosáhli, že zeď domu stojí nejméně 3 centimetry ve srovnání se základovou stěnou. S tímto poměrem je nad základnou vytvořen improvizovaný vrchlík, který zabrání pronikání vlhkosti do základu a jeho zničení. Nejlepší volba: celková tloušťka vrstvy sádry a tepelného izolátoru na stěnách je 3,5 cm. To musí být známo na samém začátku, postavit zdi. Pokud provedete malý posun první řady cihel nebo bloků z vnějšku, bude dosaženo požadovaného výsledku.
Jak vidíte, technologie zahřívání základů polystyrénovou pěnou připomíná přípravu jakéhokoli „listového koláče“. Tímto způsobem můžete dosáhnout vysoce kvalitní hydroizolace a samozřejmě i tepelné izolace. Poté zbývá pouze dokončit slepou oblast kolem budovy a dokončit dokončovací práce. Podklad může být zakončen například fasádními dlaždicemi, obloženými dekorativními kameny nebo natřeny barvou, která se nebojí vody.
