A punto de construir una casa, debe pensar en cómo aislar y proteger de manera confiable y eficiente su futura base de la humedad. Como regla general, no hay dinero ni tiempo extra para esto. Muchos "para después" dejan un asunto tan importante. La construcción de la casa está llegando a su fin, y "las cosas todavía están allí": la base no aislada permanece en su forma original.
Pasan varios años y queda claro que se cometió un error que afectó negativamente a toda la estructura de soporte del edificio. Sería necesario cuidar la base de este diseño antes, y ahora solo queda encogerse de hombros tristemente. Calentar la base con espuma de poliestireno, un popular aislante térmico moderno, es la forma más práctica y efectiva de aislamiento térmico de la base. Hoy hablaremos sobre cómo hacer aislamiento con este material, incluidos los trabajos preparatorios y el proceso de aislamiento en sí.
Limpiamos y nivelamos los cimientos.
Cuando nuestra base de operaciones esté lista, puede comenzar a limpiarla. Nos armaremos con un cepillo sintético áspero y comenzaremos a elegir entre los poros poco profundos de la base, todo a un solo grano de arena, así como partículas de suciedad. Trabajamos hasta que la superficie esté lo suficientemente limpia.
Como regla general, en la base, no solo las paredes no son muy uniformes, sino que las esquinas están lejos de ser ideales. Si las diferencias en la base son lo suficientemente grandes, entonces para hacer que la base sea geométricamente correcta, puede alinear la superficie con balizas. Para hacer esto, a través de un metro y medio entre sí, es necesario reparar las balizas guía. Ahora necesitamos preparar un mortero de cemento, para el cual tomamos 4 partes de arena tamizada y 1 parte de cemento grado M500. Diluyendo la mezcla con agua a la consistencia de una masa no muy espesa, aplíquela a las paredes con una llana. Trabajamos en la dirección de arriba a abajo. Tenga en cuenta que con demasiada agua, la masa se deslizará de las paredes antes de que se seque.
Es necesario nivelar las paredes de los cimientos en varios pasos, cada vez dando tiempo para que la solución se seque no menos de un día o dos. Si las paredes no son muy curvas, entonces solo se necesitan dos capas: la superior servirá para la nivelación final de la superficie. La suavidad de esta capa se puede impartir utilizando una regla de construcción de dos metros hecha de aluminio. Al trabajar con esta herramienta, es necesario guiarla a lo largo de la pared en forma de onda. Repita esta operación 5 o 6 veces.
En el caso de que la desviación de las paredes de la norma sea de 2.5 centímetros o más, el refuerzo se lleva a cabo utilizando una malla de malla. Se fija a la pared con soportes metálicos. Sin embargo, puede prescindir de una cuadrícula, tomando, por ejemplo, varillas de refuerzo no muy gruesas (de 8 a 10 milímetros de diámetro). Están conectados entre sí mediante un hilo de tejer.
Todo está hecho, las paredes de los cimientos finalmente se han suavizado. Luego, esperamos aproximadamente un mes para que se evapore todo el exceso de humedad de la base. Ahora es el momento de poner con una espátula una capa de pegamento especial para acro. Este adhesivo es muy adecuado para trabajar con materiales porosos, por lo tanto, está pegado con paneles de espuma de poliestireno para reducir la adhesión de la superficie. A continuación, organizamos la impermeabilización.
Proteger la base de la humedad.
Básicamente, el betún líquido siempre se usó para este propósito, que se extendió a lo largo de toda la base con un rodillo. Eso solo es trabajar con este material, no es muy conveniente. Tiene que calentarse constantemente, de lo contrario se endurece rápidamente y luego se derrite durante mucho tiempo.Al aplicar betún, es necesario usar un respirador o una máscara, ya que se liberan vapores de sustancias nocivas. Y después es difícil de lavar. Una ducha caliente con jabón común no ayudará, pero el betún se disuelve fácilmente con acetona.
Es cierto que es posible aislar la base con láminas de tecno-nikol; muchos ponen en práctica este método y rechazan completamente el betún. TechnoNIKOL está pegado con un quemador de gas ordinario. Por supuesto, es conveniente montar tales láminas, solo que evitan la humedad muchas veces peor que un recubrimiento bituminoso. Después de todo, todos los poros microscópicos y las grietas en la base solo pueden cubrirse bien con betún. Por lo tanto, a veces primero es necesario aplicar este recubrimiento, y ya en la parte superior: tecno-nikol.
El betún se vende generalmente en forma de barras. Necesitan ser derretidos, para lo cual toman un barril de metal con un volumen de 200 litros. Se colocan varios ladrillos debajo de su fondo para hacer un espacio para el calentamiento. Además de las barras de betún, el aceite usado se vierte en el barril desde el motor (ya sea diesel o gasolina). Le da a la composición la plasticidad deseada, de modo que en el frío la capa de betún no se agrieta. Para 130 o 150 kilogramos de betún, se toman 50 litros de aceite. La masa se aplica a la parte subterránea de los cimientos, en ambos lados y en la parte frontal, y en la parte del suelo.
Pegue las láminas de tecno-nikol después del endurecimiento del betún. Deben alisarse constantemente para exprimir el exceso de aire. El trabajo se realiza de arriba a abajo, llevando un quemador de gas a cierta distancia de las sábanas. Es mejor mantener esta distancia de unos 20 o 25 centímetros, de lo contrario el material se derretirá. Cuando todas las láminas estén pegadas, cubriremos sus juntas con masilla. Eso es todo: ahora la base se puede aislar con espuma de poliestireno.
Es posible aplicar impermeabilizaciones bituminosas utilizando un rodillo o un spray especial.
Calentar la base
Para empezar, decidiremos qué material aislaremos los cimientos de nuestra casa. Como regla, la espuma de poliestireno, que comúnmente se llama espuma de poliestireno, se usa para estos fines. Puede ser ordinario o extruido, con una estructura de espuma densa. La segunda opción es preferible, ya que la espuma común es frágil y es fácil de desmoronar incluso con poco esfuerzo. También tiene un coeficiente de conductividad térmica demasiado grande, y está sinterizado por la exposición a la luz solar.
El poliestireno expandido, obtenido por extrusión, tiene una densidad no muy alta: 35 kilogramos por metro cúbico. Es un excelente aislante térmico, protege contra la humedad, es bastante duro. Aunque cuesta 2 veces más caro que el poliestireno normal, en este caso es mejor no ahorrar. De lo contrario, puede pagar la calidad del aislamiento térmico. Cabe señalar que las placas de poliestireno se producen tanto con una superficie lateral lisa como con protuberancias para la conexión del castillo. Estos últimos son muy convenientes: forman un plano prácticamente sin juntas, por lo que tales placas son más utilizadas. En las paredes de las láminas de espuma deben colocarse verticalmente entre sí.
Puede pegar láminas de espuma de poliestireno con masilla de betún especial o con adhesivo de poliestireno común.
Para la instalación de paneles de poliestireno expandido, se necesitan clavijas, los llamados "paraguas", así como clavos de plástico. Gracias a esto, se pueden evitar los puentes de frío. Las dimensiones de los tacos deben calcularse en función del grosor del poliestireno expandido que utilizamos. Entonces, para láminas de 5 centímetros de grosor, debe comprar paraguas de 12 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro. Para un metro cuadrado de la placa, se necesitan piezas de 5 o 6 clavijas.
Trabajamos con un perforador. Dado que las paredes están hechas de concreto, es adecuada la rotación junto con el modo de choque. Un taladro de un centímetro de diámetro tipo SDS / plus debe tener una longitud de 16 centímetros. En la placa, se perforan 5 o 6 agujeros, uno en cada una de las esquinas, así como uno o dos en el centro.
No es necesario hacer más agujeros. Después de eso, todos los tacos deben ser conducidos por completo. Luego viene la línea de uñas.Por cierto, después de instalar las espigas, debe cubrir todas las abolladuras resultantes con acro-pegamento. Se seca aproximadamente 6 horas, no menos, y luego, si el clima es seco y cálido.
Las últimas hojas, para no hacer muchas piezas, y por lo tanto las uniones, es mejor colocar horizontalmente.
Cuando montamos la capa de espuma de poliestireno, podemos notar que la superficie de la pared no se destaca por encima del nivel de la base. Por lo tanto, comenzamos a aislar la pared para que cuelgue ligeramente por encima de la base de la casa. La capa de aislamiento no es muy gruesa: 2,5 o 3 centímetros. En conclusión, agregamos que la capa de aislamiento de espuma de poliestireno debe ser continua, sin agujeros ni huecos. Si toma placas con una conexión de castillo, esto no es difícil de lograr: si se adhieren firmemente entre sí, forman una capa uniforme.
Si una colina permanece por encima de la superficie de la base, con la ayuda de cualquier, incluso una sierra para metales roma, cortamos el exceso de espuma de poliestireno.
Protegemos el aislamiento
La última etapa del aislamiento de la base con espuma de poliestireno extruido es la aplicación de una capa de refuerzo. Seguirá con el mismo acro-pegamento. Por cierto, un pegamento similar hecho en Polonia mostró lo mejor de todo. Es económico y se mantiene excelente. Por cada metro cuadrado de paredes, tome 3 o 4 kilogramos de acroadhesivo, dependiendo de si las placas están bien montadas. Y en stock, lleve un par de bolsas por cada bombero.
El enlucido de espuma de poliestireno se realiza de manera similar a como se hace cuando se calienta la fachada de un edificio.
La malla de fibra de vidrio se usa para refuerzo. Además, debe ser fachada, es decir, aplicable para trabajos externos. La red para el trabajo interno, aunque cuesta menos, pero no resiste las condiciones climáticas, colapsando después de 7 años, un máximo de 10. Créanme, no hay un ahorro muy pequeño en esas graves consecuencias desagradables que ocurrirán.
Las piezas de la cuadrícula se cortan en longitud y se superponen pegadas, yendo una a la otra en 10-15 centímetros. Esto evitará grietas y astillas de la malla de refuerzo en los bordes. No olvide que para reducir el número de costuras, la cuadrícula debe colocarse horizontalmente en relación con el plano de la pared. Untamos el pegamento en dos pasos: primero, al pegar la rejilla a las placas, la pasamos con una espátula de construcción. Después de un día, nada menos, llevamos a cabo la alineación final. Para fortalecer las esquinas, montamos esquinas perforadas de metal. Cuando haya pasado otro día, tomamos un rallador de espuma rígida y suavizamos todos los golpes con papel de lija. Luego, después de 3-5 días, aplique una imprimación a la superficie. Para hacer esto, es mejor llevar un rodillo suave, pero no espuma.
Habiendo terminado el trabajo, lo examinamos cuidadosa y meticulosamente. Es necesario verificar si hemos logrado que la pared de la casa no sea inferior a 3 centímetros en comparación con la pared de los cimientos. Con esta relación, se forma un dosel improvisado sobre la base, lo que evitará que la humedad penetre en la base y la destruya. La mejor opción: el espesor total de la capa de yeso y aislante térmico en las paredes es de 3,5 centímetros. Esto debe ser conocido desde el principio, erigiendo muros. Si realiza un pequeño desplazamiento de la primera fila de ladrillos o bloques en el exterior, se obtendrá el resultado deseado.
Como puede ver, la tecnología de calentar los cimientos con espuma de poliestireno se asemeja a la preparación de una especie de "pastel de hojaldre". De esta manera, puede lograr una impermeabilización de alta calidad, así como, por supuesto, un aislamiento térmico. Después de eso, solo queda completar el área ciega alrededor del edificio y terminar el trabajo. La base se puede terminar, por ejemplo, con azulejos de fachada, revestidos con piedra decorativa o pintados con pintura que no teme al agua.
