ממש לקראת בניית בית, כדאי שתחשבו כיצד לבודד ולהגן בצורה אמינה ויעילה על בסיס הבסיס העתידי שלו מפני רטיבות. ככלל, אין כסף וזמן נוסף לכך. כל כך הרבה "להמשך" משאירים עניין חשוב כל כך. בניית הבית מגיעה לסיומה, ו"הדברים עדיין שם "- הבסיס הלא מבודד נשאר בצורתו המקורית.
עוברות כמה שנים, ומתברר שנעשתה טעות שהשפיעה לרעה על כל המבנה התומך של הבניין. יהיה צורך לטפל בבסיס העיצוב הזה מוקדם יותר, ועכשיו הוא נותר רק למשיכת כתפיים בעצב. חימום הבסיס בקצף קלקר - מבודד חום מודרני פופולרי, הוא הדרך המעשית והיעילה ביותר לבידוד תרמי של הבסיס. היום נדבר על אופן ייצור בידוד באמצעות חומר זה, כולל עבודות הכנה ותהליך הבידוד עצמו.
אנו מנקים ומיישרים את הבסיס
כאשר הבסיס הביתי שלנו מוכן, תוכלו להתחיל לנקות את הבסיס. אנו נשמש את עצמנו במברשת סינתטית מחוספסת, ונתחיל להוציא מהנקבוביות הרדודות של היסוד את כל גרגרי חול בודדים, כמו גם חלקיקי עפר. אנו עובדים עד שהמשטח מספיק נקי.
ככלל, ביסוד, לא רק שהקירות אינם מאוד אחידים, אלא שהפינות רחוקות מלהיות אידיאליות. אם ההבדלים ביסוד גדולים מספיק, אז כדי להפוך את הבסיס לתקן בצורה גיאומטרית, אתה יכול ליישר את המשטח עם משואות. לשם כך, דרך מטר וחצי זה מזה, יש צורך לתקן את משואות המדריך. כעת עלינו להכין מרגמה צמנטית, שלגביה אנו לוקחים 4 חלקים של חול מנופה וחלק אחד מכיתה מלט M500. מדלל את התערובת במים לעקביות של בצק לא סמיך, מרחי אותו על הקירות בעזרת מגרפה. אנו עובדים מלמעלה למטה. קחו בחשבון שעם יותר מדי מים המסה תחליק מהקירות לפני שתוכל להתייבש.
יש צורך ליישר את קירות היסוד בכמה צעדים, כאשר כל פעם נותן את הזמן לייבוש הפיתרון לא פחות מיום או יומיים. אם הקירות אינם מעוקלים במיוחד, נדרשים רק שתי שכבות - זו העליונה תשמש לפילוס הסופי של המשטח. ניתן להקנות חלקות של שכבה זו באמצעות כלל בנייה של שני מטרים העשוי מאלומיניום. כאשר עובדים עם כלי זה, יש צורך להוביל אותו לאורך הקיר בצורה דמויית גל. חזור על פעולה זו 5 או 6 פעמים.
במקרה בו סטיית הקירות מהנורמה היא 2.5 סנטימטרים ומעלה, חיזוק מתבצע באמצעות רשת רשת. זה קבוע לקיר עם סוגריים מתכת. עם זאת, אתה יכול להסתדר ללא רשת, לוקח, למשל, לא עבה במיוחד (מגודל 8 עד 10 מילימטרים בקוטר) מוטות חיזוק. הם מחוברים זה לזה באמצעות חוט סריגה.
הכל נעשה, קירות היסוד הפכו סוף סוף חלקים. בשלב הבא אנו ממתינים כחודש עד שכל יתרת הלחות מהיסוד תתאדה. עכשיו הגיע הזמן לשים שכבה של דבק אקרו מיוחד עם מרית. דבק זה מתאים היטב לעבודה עם חומרים נקבוביים, ולכן הוא מודבק באמצעות לוחות קצף קלקר להפחתת הידבקות פני השטח. בשלב הבא, נארגן איטום.
הגן על הבסיס מפני רטיבות
בעיקרון, תמיד נעשה שימוש בביטומן נוזלי למטרה זו, אשר התגלגלה לאורך כל היסוד באמצעות רולר. זה פשוט לעבוד עם חומר זה לא מאוד נוח. צריך לחמם אותו ללא הרף, אחרת הוא מתקשה במהירות ואז נמס למשך זמן רב.בעת מריחת ביטומן, יש צורך ללבוש הנשמה או מסכה, מכיוון שמשתחררים אדים של חומרים מזיקים. ואחרי זה קשה להלבין. מקלחת חמה עם סבון רגיל לא תעזור - אבל ביטומן מומס בקלות על ידי אצטון.
נכון, ניתן לבודד את התשתית ביריעות טכנו-ניקול - רבים לוקחים שיטה זו בשירות, ודוחים ביטומן לחלוטין. TechnoNIKOL מודבק במבער גז רגיל. כמובן, נוח להתקין יריעות כאלה, רק שהן חוסכות מלחות גרועות פי כמה מציפוי ביטומני. אחרי הכל, כל הנקבוביות והסדקים המיקרוסקופיים שביסוד יכולים להיות מכוסים היטב על ידי ביטומן. לכן, לעיתים יש צורך להחיל ציפוי זה, וכבר למעלה - טכנו-ניקול.
ביטומן נמכר בדרך כלל בצורה של סורגים. הם צריכים להיות מומסים, שעבורם הם לוקחים חבית מתכת בנפח של 200 ליטר. כמה לבנים מונחות מתחת לתחתיתה כדי ליצור פער לחימום. בנוסף לסורגים ביטומניים, שמן משומש מוזג לחבית מהמנוע (סולר או בנזין). זה נותן לקומפוזיציה את הפלסטיות הרצויה, כך בקור שכבת הביטומן לא נסדקת. עבור 130 או 150 קילוגרם ביטומן נלקחים 50 ליטר שמן. המסה מוחלת על החלק התת-קרקעי של היסוד, משני הצדדים, ובצד הקדמי - ועל החלק הקרקעי.
הדבק יריעות טכנו-ניקול לאחר התקשות ביטומן. יש להחליק אותם ללא הרף כדי לסחוט את עודפי האוויר. העבודה מתבצעת מלמעלה למטה, ומובילה מבער גז במרחק מסוים מהיריעות. עדיף לשמור על מרחק זה של בערך 20 או 25 סנטימטרים, אחרת החומר יימס. כאשר כל הסדינים מודבקים, אנו נצפה את המפרקים שלהם במסטיק. זה הכל - כעת ניתן לבודד את הבסיס בקצף קלקר.
אפשר להחיל איטום ביטומני בעזרת גלגלת או תרסיס מיוחד.
הופך את הבסיס לחם
ראשית, נחליט איזה חומר אנו מבודדים את בסיס הבית שלנו. ככלל, קצף קלקר, המכונה בדרך כלל קצף קלקר, משמש למטרות אלה. זה יכול להיות רגיל או מוחץ, בעל מבנה קצף צפוף. האפשרות השנייה עדיפה, מכיוון שקצף רגיל שברירי, וקל להתפורר אפילו במאמץ מועט. יש לו גם מקדם מוליכות תרמית גדול מדי, והוא מנוזל מחשיפה לאור השמש.
קלקר מורחב, המתקבל על ידי שחול, הוא בעל צפיפות לא גבוהה במיוחד - 35 קילוגרם למטר מעוקב. זהו מבודד חום מצוין, מגן מפני רטיבות, הוא די קשה. אמנם זה יקר פי 2 מפוליסטירן רגיל, אבל במקרה זה עדיף לא לחסוך. אחרת, אתה יכול לשלם את איכות הבידוד התרמי. יש לציין כי לוחות קלקר מיוצרים הן עם משטח לרוחב חלק והן עם בליטות לחיבור הטירה. האחרונים נוחים מאוד - הם יוצרים מטוס ללא כמעט מפרקים, ולכן לוחות כאלה משמשים יותר. על קירות יריעות הקצף חייבים להיות מונחים זה בזה אנכית.
ניתן להדביק יריעות קצף קלקר באמצעות מסטיק ביטומן מיוחד או באמצעות דבק קלקר רגיל.
לצורך התקנת לוחות קלקר מורחבים, מסמרים מתלה, מה שמכונה "מטריות", כמו גם מסמרים מפלסטיק. בזכות זה ניתן להימנע מגשרים של קור. יש לחשב את מידות המתארים על בסיס עובי הפוליסטירן המורחב בו אנו משתמשים. לכן, עבור סדינים בעובי 5 סנטימטרים, אתה צריך לקנות מטריות באורך של 12 סנטימטרים וקוטר של 1 סנטימטר. עבור מטר מרובע אחד מהצלחת יש צורך בנתחים של 5 או 6 תארים כאלה.
אנו עובדים עם קוצץ מקדחים. מכיוון שהקירות עשויים בטון, סיבוב יחד עם מצב הלם מתאים. מקדח מסוג SDS / plus בקוטר סנטימטר צריך להיות באורך של 16 סנטימטרים. בצלחת נקדחים 5 או 6 חורים - אחד בכל אחת מהפינות, כמו גם אחד או שניים במרכז.
אין צורך לבצע חורים נוספים. לאחר מכן, יש לפטיש את כל התאים לתחנה. ואז מגיע קו הציפורניים.אגב, לאחר התקנת המסגרים, אתה צריך לכסות את כל השקעים שנוצרו בדבק אקרו. הוא מתייבש כ 6 שעות, לא פחות - ואז, אם מזג האוויר יבש וחם.
הסדינים האחרונים, כדי לא ליצור הרבה חתיכות, ולכן המפרקים, עדיף להניח אופקית.
כשאנחנו מעל שכבת קצף קלקר נוכל לשים לב שמשטח הקיר אינו בולט מעל מפלס היסוד. לכן אנו מתחילים לבודד את הקיר כך שהקיר תלוי מעט מעל בסיס הבית. שכבת הבידוד אינה עבה במיוחד - 2.5 או 3 סנטימטרים. לסיכום, אנו מוסיפים כי שכבת הבידוד של קצף קלקר צריכה להיות רציפה, ללא חורים ופערים. אם לוקחים צלחות עם חיבור לטירה, זה לא קשה להשיג - הדבקות זו בזו, הן מהוות שכבה אחידה.
אם גבעה נשארת מעל פני היסוד, אז בעזרת כל מסמר, אפילו מסור בוטה, נחתך את עודף קצף הקלקר.
אנו מגנים על הבידוד
השלב האחרון של בידוד יסוד עם קצף קלקר שחול הוא יישום של שכבת חיזוק. הוא ישמור על אותו דבק אקרו. אגב, דבק דומה שיוצר בפולין הראה את עצמו בצורה הטובה ביותר מכולם. זה לא יקר ושומר מצוין. עבור כל מטר רבוע של קירות, קח 3 או 4 קילוגרמים של דבק אקרו, תלוי אם הפלטות מותקנות בצורה יפה. ובמלאי, קח כמה תיקים לכל כבאי.
טיח קלקר מתבצע באופן דומה לאופן בו הוא מתבצע כאשר מחממים את חזית הבניין.
רשת פיברגלס משמשת לחיזוק. יתר על כן, זה צריך להיות חזית, כלומר, ישים לעבודה חיצונית. הרשת לעבודה פנימית, אמנם היא זולה יותר, אך אינה עומדת בתנאי מזג האוויר, קורסת לאחר 7 שנים, מקסימום 10. תאמין לי, אין חסכון קטן במיוחד בתוצאות ההן הלא נעימות החמורות שיחולו.
חלקי הרשת נחתכים באורך ומודבקים חופפים, זה בזה 10-15 סנטימטרים. זה ימנע מפיצוח וסדוק של רשת החיזוק בקצוות. אל תשכח שכדי לצמצם את מספר התפרים, יש להציב את הרשת אופקית יחסית למישור הקיר. אנו מורחים את הדבק בשני שלבים - ראשית, על ידי הדבקת הרשת לצלחות, אנו עוברים לאורכו בעזרת מרית בנייה. לאחר יום, לא פחות, אנו מבצעים את יישור הגימור. כדי לחזק את הפינות, אנו מרכיבים פינות מחוררות עשויות מתכת. כאשר עבר יום נוסף, אנו לוקחים פומפיה של קצף נוקשה ומחליקים את כל החבטות בנייר זכוכית. ואז, לאחר 3-5 יום, יש להחיל פריימר על פני השטח. לשם כך עדיף לקחת רולר רך, אך לא לקצף.
לאחר שסיימנו את העבודה, אנו בוחנים אותה בזהירות ובקפדנות. יש לבדוק האם הגענו לכך שקיר הבית עומד על לא פחות מ -3 סנטימטרים לעומת קיר הבסיס. ביחס זה נוצר חופה מאולתרת מעל הבסיס, שתמנע לחדירת לחות לבסיס ולהשמידו. האפשרות הטובה ביותר: העובי הכולל של שכבת הטיח ומבודד החום על הקירות הוא 3.5 סנטימטרים. זה חייב להיות ידוע כבר בתחילת הדרך, הקמת קירות. אם מבצעים קיזוז קטן משורת הלבנים או הבלוקים הראשון מבחוץ, אז תושג התוצאה הרצויה.
כפי שאתה יכול לראות, הטכנולוגיה של התחממות היסודות בקצף קלקר דומה להכנת סוג של "עוגת נפיחה". בדרך זו תוכלו להשיג איטום איכותי, כמו גם בידוד תרמי. לאחר מכן, נותר רק להשלים את האזור העיוור סביב הבניין ולעשות עבודות גמר. ניתן לסיים את הבסיס, למשל, עם אריחי חזית, מול אבן דקורטיבית או צבועים בצבע שאינו חושש מפני מים.
