עשה זאת בעצמך בידוד קיר בניילון מוקצף - הוראות מפורטות

לאחר קריאת מאמר זה, תוכלו לגלות כיצד קל ומהיר יותר לחמם את ביתכם מבחוץ. הוא דן בפירוט בכל שלבי העבודה על בידוד תרמי, וכן נותן טיפים לבחירת החומר הנכון. במיוחד נשקול כיצד לבצע בידוד של הקירות בקצף במו ידיכם. זה יעלה בזול, והאפקט ייתן מאוד מוחשי. אנו נספר בפירוט על שיטה זו.

בישול את פני הקירות

על מנת שהבידוד התרמי יתגלה כאיכותי ויימשך זמן רב, יש צורך להכין היטב את המשטח המבודד. תהליך זה הוא די ארוך, וזה יידרש מאמץ רב. אבל התוצאה שווה את המאמץ והזמן.

אם אתה מחמם בית חדש, אתה לא צריך לבצע כמה נקודות.

#1. הצעד הראשון הוא להסיר את כל מה שעלול להפריע לעבודה מהקירות החיצוניים. מדובר על צינורות ניקוז, סורגי אוורור, מזגנים, זרקורים וחוטים. אם בית הלבנים ישן למדי, אז על חזיתו עשויים להיות קישוטים המסגרים את הכרכובים והחלונות. הם יצטרכו להקריב, להפיל בזהירות.

#2. במקרה שיש טיח על הקירות, נבדוק את חוזקו - עם משטח קשקש. אנו בודקים את כל החריגות והסטיות עם קו אינסטלציה, כלל או חוט באורך מספיק. אנו מסמנים את כל השגיאות בקטן, כדי לא לפספס פגם אחד. ככלל, בבדיקה מסתבר שהקירות רחוקים מלהיות אידיאליים. הם לא רק שאינם מאוד אחידים, אלא שבמקומות מסוימים הסטוקו מבוסס על "מילה כנה". אל תמשיך להתחמם אם אתה מוצא את החסרונות הללו. ראשית הסר את חתיכות הטיח הללו, ואזעבד עם אזמל, והפיל זרימות בטון ועודף מרגמה בין הלבנים.

#3. אם החזית נצבעה בצבע שמן, היא לא יכולה להישאר עליה. במקרה זה, עליכם לקלף את הצבע. בשל כך, תכונות ההדבקה של המשטח מצטמצמות. ובכן, כולם יודעים על העובדה שיש להסיר עובש ללא כישלון, גריז וחלודה, כמו גם מרבצי מלח.

#4. אם יש חריגות וסדקים גדולים מספיק על הקירות (יותר מ -2 מילימטרים), יש להקדים אותם. לשם כך משתמשים בפריימר לחדירה עמוקה, המונח בעזרת מברשת מיוחדת הנקראת מקרל. זה יהפוך את העבודה הזו למהירה ומדויקת יותר. כאשר הפריימר מתייבש, ניתן למרוח מרק מלט לשימוש חיצוני ולסדקים מרק.

#5. במקרה בו החריגות הן גדולות מאוד - יותר ממיליון וחצי סנטימטרים - הקמנו אותן לראשונה. ואז שמנו את המשואות עליהן אנו מורחים את הרכב הגבס.

#6. הקירות מכוסים בפריימר לבנים פעם אחת, מבטון סלולרי פעמיים. אתה יכול לכסות עם מברשת גדולה או רולר.

לפעמים חלק מהתקשורת נותר על פני הקיר, מכסה אותם עם תנור. כדי לא לפגוע בהם, תוך פטיש תריסים להצמדת קלקר מורחב, יש צורך לערוך תוכנית מפורטת למיקומם.

אנו מחברים את פרופיל ההתחלה

לאחר שלמדנו את הפרויקט, אנו מחשבים את מיקום הגבול התחתון של הקירות, אשר צריך להיות מבודד בקצף. כעת אנו לוקחים את המפלס ההידראולי, ומודדים את הגבול הזה בכל פינותיו החיצוניות והפנימיות של הבית. אנו מושכים את החוט לאורך הנקודות הללו. לאורך קו זה עלינו לקבוע את פרופיל ההתחלה, עליו תוחזק שורת הצלחות התחתונות של חומר מבודד חום. אחרת, עד שהדבק יתייבש, הצלחות יכולות לזוז.

גודל רצועת ההתחלה נבחר על פי רוחב מבודד החום שלנו.אנו מתקנים אותה בעזרת ציפורניים של שישה מילימטר, ומניחים אותם כל 30 או 35 סנטימטרים. מסמרים פטישים משמשים כאלמנט מתפרץ למסגרות, עליהן יש ללבוש מכונות כביסה. המפרקים של מוט ההתחלה בפינות הבית עשויים עם חתך אלכסוני, או באמצעות מחבר זוויתי. כך שתנודות הטמפרטורה לא מעוותות את המבנה, אנו מניחים אלמנטים מחברים מפלסטיק בקצוות שבין פרופילי הבסיס. עםאסור לפרופילים חופפים.

כדי להבטיח בטיחות, אנו בודקים את רמת ההידוק של פרופיל ההתחלה.

אנו מדביקים את הבידוד

ללוש את הדבק

כדי שהדבק לא יתעבה יותר מדי ולא יתייבש, יש להשתמש בו בכל שעה וחצי-שעתיים. אז אנחנו מכינים את הכמות הנכונה של תערובת הדבקה ממש במקום. לשם כך, קח דלי פלסטיק גדול ושפך אליו מים. ואז שופכים לתוכה לאט את הדבק. כדי למנוע גושים, הניח נחיר מיקסר על המקדחה, הדליק אותו במהירות נמוכה ומערבב את התערובת עד שלא נותרו גושים. אנו ממתינים 5 דקות עד שהדבק יתנפח ואז נדלק את המקדחה למשך 2 דקות וערבב. אם לאחר זמן מה הדבק התעבה מעט, אתה רק צריך לערבב אותו שוב בלי להוסיף למים שלו.

החל דבק על לוחות קצף

על פי הטכנולוגיה של בידוד קיר עם קצף מבחוץ, ניתן למרוח דבק על הבידוד בדרכים שונות. הכל תלוי כמה חלקה של הקירות בבית שלנו.

שיטה 1 - הוא משמש כשטיפות פני השטח מגיעות ל 1.5 סנטימטרים. במקרה זה, יש למרוח את תערובת הדבק על כל צדדי לוחית הקצף, בגובה 2 ס"מ מהקצה. אותו עובי (2 סנטימטרים) צריך להיות שכבת דבק. כך שהלוחות אינם מפגרים בחלק המרכזי של הלוח, משואות דבק בקוטר של כ -10 סנטימטרים מונחות באופן שווה במקום זה (בשטח של 0.5 מ"ר) 5-7 פעמים.

דוגמא למריחת דבק.

שיטה 2 - משמש כאשר חריגות בקירות הם פחות מסנטימטר. לאורך היקף הלוחות, כמו גם בחלקם המרכזי, אנו מורחים פסי דבק ברוחב של 3 עד 4 סנטימטרים. כתוצאה מכך יש לצבוע בחצי עד 60% מהמשטח עם הדבק. כאשר הבידוד נלחץ אל הקיר, הדבק יופץ ותופס את כל החלל.

חשוב: כדי להימנע מפקקי אויר, לעולם אל תרכיב רצועות דבק מוצקות. יש לנקד אותם.

שיטה 3 - משתמשים בו כאשר הקירות כמעט אחידים והשגיאות אינן עולה על 5 מילימטרים. במקרה זה, אנו מחמשים את עצמנו עם מגרפה מחורצת מיוחדת, מורחים עליהם דבק על כל בסיס הצלחות. גודל שן המסרק הוא סנטימטר לסנטימטר.

כללים להתקנת בידוד על הקירות

לאחר החלת הדבק, אינכם יכולים להסס. תוך 20 דקות יש להדביק את כל הצלחות במקום. ראשית, אנו מורחים לוחות קצף קלקר, לאחר שהסיטנו אותם מעט מהמקום בו הם צריכים להיות מודבקים. המרחק הזה צריך להיות 2 עד 3 סנטימטרים. ואז, בעזרת כלל בנייה או מחמם למחצה, אנו לוחצים על הבידוד לצלחות שכנות. יש להסיר מיד את הדבק שיבצבץ מבפנים של הקצף ובפינות.

אנו מורחים את הגיליון בקיזוז ולחצים עליו לגיליון הצמוד.

ההתקנה הנכונה של כל צלחת קצף נבדקת באמצעות המפלס. אנו משתמשים גם בכבלי בקרה ובכלל, וקובעים את כל הסטיות מהמטוס.

כל גיליון נבדק לפי רמה.

יש להניח צלחות בחוזקה, במרחק של לא יותר משני מילימטרים זה מזה. אם מתרחשים פערים גדולים יותר, יש לתקן אותם. לשם כך, קח קצף בנייה או חתיכות קצף ארוכות וצרות. לא צריך להיות דבק במפרקים, וההבדל בעובי במפרקים מותר לא יותר מ- 3 מילימטרים.

חשוב: אם תזיזו את הצלחות עד שהדבק יתקשה, הם יכולים להיצמד בצורה גרועה. לכן, כשנדרש לתקן כמה חסרונות, עדיף להסיר את הכיריים. לאחר שהסרנו ממנה שכבה של תערובת דבק, אנו מורחים דבק טרי ומחזיר את הסדין למקומו.

בעת התקנת הבידוד אנו עובדים מלמטה למעלה, החל מפרופיל המרתף. אנו שמים לב במיוחד לשורת הצלחות הנמוכה ביותר, אשר תהיה מכרעת. הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא לשים את הלוחות הראשונים והאחרונים, וביניהם מושכים את הכבל, ומחברים אותו לראש הסדינים. על כבל זה וחשוף את לוחות הקצף הנותרים. מורחים את השורה הבאה במפרקי אופסט. זה צריך להיות לפחות 20 סנטימטרים. עם זאת, עדיף אפילו יותר לשים את שורות הבידוד בתבנית לוח דמקה, מה שהופך לקיזוז במחצית הצלחת.

יש לחפוף את מפרקי הקצף, לשם כך הם מודבקים בקיזוז.

בעת הנחת הלוחות אנו בוחנים היטב כיצד המפרקים שלהם קשורים לפתחי החלונות והדלתות. אי אפשר שיעברו באותו קו אנכי עם מדרונות. באופן האופטימלי, אם המפרק עובר מתחת לפתח, או מעליו. במקביל, הטכנולוגיה להתחממות חזיתות בקצף מספקת כי העקירה צריכה להיות לפחות 20 סנטימטרים.

יש אופציה כזו: הקיר עשוי מחומר אחד ואז מצורף חלק מחומר אחר. לדוגמה, לבנים, OSB או בטון קצף מחוברים. המפרק של שני לוחות בידוד סמוכים צריך להיות ממוקם לפחות 10 סנטימטרים מגבול החומרים הללו. ואם בקירות יש בליטות או כניסה שחובה לבודד, אז המקומות הללו גם חסומים על ידי מבודד חום לא פחות מ -10 סנטימטרים.

בפינות הבית, מבפנים ומחוצה לה, הלוחות מחוברים באמצעות שיניים, כלומר עם חבישה. כדי לא ליצור תפר ארוך שגורם אנכית לסדקים, התנור צריך להיכנס לקיר סמוך. בפינות ובמורדות צלחת הקצף מונחים שוליים שאמורים לאפשר התלבשות. ברגע שתופס את הדבק בפינה, יש לנתק את עודפי הלוחות החוצה. כדי לחתוך את הקצף בצורה מסודרת, קח קובץ דק בשיניים תכופות או בסכין רחבה. יש צורך לחתוך תחת סרגל או ריבוע עשוי מתכת.

בפינות הצלחת צריך להיות חבוש זה לזה.

בבידוד מדרונות, אנו מרכיבים יריעות בידוד קרוב לפתחי החלונות והדלתות. לשם כך, אתה צריך קלטת קצף פוליאוריטן או פרופיל צמוד. אם משתמשים בקלטת, הוא מודבק ישירות למסגרת הדלת. כאשר תנור חימום צמוד אליו, הוא דחוס והופך להיות דק יותר כשליש. על ידי התחממות חלון הממוקם בחזית, מחמם על המסגרת שלו 2 סנטימטרים, לא פחות. הדביקו מראש בעזרת סרט פוליאוריטן את כל פתח החלון.

אם יש תפר עיוות על הקיר במיקום הבידוד, נוצר פער בגודל של 1 עד 1.2 סנטימטרים. אנו מכניסים למתח זה טורונטיה של פוליאתילן מוקצף במאמץ, וסוחטים אותו בשליש.

אנו מתקנים בידוד בעזרת תריסים

כאשר הדבק מתייבש (לרוב זה קורה לאחר 3 ימים), תוכלו להמשיך לתיקון הסופי של הבידוד. לשם כך, השתמש במסגרות פלסטיות גמישות עם כובע מחורר רחב בצורה של מטריה. הם קבועים עם מסמר נהיגה או סיכה מתפתלת. מסמרים יכולים להיות מתכת או פלסטיק. כדי למנוע גשרי קור, עדיף לבחור את האפשרות עם מסמרים מפלסטיק. אורך המסילה נקבע על ידי עובי מבודד החום והחומר ממנו עשויים הקירות. המסגרת חייבת להיות 5 סנטימטרים בבטון, 9 סנטימטרים לבנים, ו -12 סנטימטרים לבלוקים סלולריים.

חשוב: אסור להשתמש במסרגות עם ליבת מתכת בפנים. זה רצוף עם המראה של גשרי קור.

אנו מקבעים את מגן בריח ההרחבה בכל פינות הלוח, וגם במרכז. בגודל מטר מרובע ישנם 6 עד 8 תאים. בסמוך למדרונות הדלתות והחלונות, בפינות ובסמוך לבסיס אטב, תצטרך מחברים נוספים. משולי הלוחות עליהם לסגת ב 20 סנטימטרים. כמה ספינות נוספות ספציפיות לקחת, ובאיזו מרחק אחד מהשני לתקן אותן, תלוי בכמה גורמים. זה, במיוחד, גודל היריעות של מבודד החום, גודל הבית, חוזק הרוח ואיכות הכדורים.

לפני השימוש במדבקים, אנו מכינים חורים עבורו בעזרת אגרוף.

עומק הקידוח צריך להיות גדול יותר מ -1 או 1.5 סנטימטרים מאורך המסילה.

לאחר ניקוי החורים מהאבק, אנו פוחים את ציפורני המרווח בעזרת פטיש גומי. אם לא משתמשים בסיכות, אלא בפינים, אז הם מוברגים עם מברג. כובעי המסמרים לא צריכים להתבלט הרבה מעל מישור הבידוד. המרחק הזה יכול להיות לא יותר ממילימטר.

יתכן שתמצאו את החומרים הבאים:

• אופן בחירת אגרופן - קריטריונים לבחירת אגרופן לעבודה ביתית או קבועה.
• כיצד לקדוח בטון, מתכת, אריחים ועץ.

אל תשכח שעליכם להקפיד על בניצב של המהדקים ביחס למשטח הקירות. מדי פעם, אנו בודקים עד כמה היצירות מחזיקות, ומנסים בזהירות לקרוע אותם.

אנו מניחים את שכבת החיזוק

התקנת רשת חיזוק עזר

על מנת למנוע סדקים בפינות החלונות ופתחי הדלתות, יש להדביק במקומות אלה חלקי רשת חיזוק בגודל 20 על 30 סנטימטרים. רשת חיזוק זו מותקנת זהה לשכבת הבסיס לחיזוק.

כאשר מבודדים את החזיתות עם קלקר בחלק התחתון, עד שני מטר, יש צורך להניח שכבה נוספת של רשת חיזוק. זה יגן על הקיר מפני הרס.

התקן פינות מחוררות

כדי לחזק את פינות הבית, כמו גם מדרונות ואלמנטים דקורטיביים, משתמשים בפינות עם ניקוב. הם עשויים מפלסטיק או מאלומיניום, וקצוותיהם מחוברים חתיכות של רשת חיזוק. כדי לתקן את הפינות נמרחים בדבק (כולל הרשת) ואז נלחצים בעזרת מרית לבידוד. פינות חתוכות מראש. יש להחליק את הדבק הבולט דרך הרשת והנקבים. בפינות אנו מחברים את הפרופילים מקרוב זה לזה, חותכים את הרשת והמדפים בזווית של 45 מעלות.

פינת מודבק.

התקנת שכבת החיזוק הראשית

כאשר השכבה הנוספת מתייבשת וכל הפינות קבועות היטב, תוכלו לתקן את שכבת החיזוק הראשית. לשם כך משתמשים ברשת חזית מיוחדת העשויה מפיברגלס. הוא עמיד בפני אלקלי ואינו נמתח. רצועה של רשת כזו ברוחב של 5 סנטימטרים יכולה לעמוד בעומס של עד 1.25 קילווטון.

כדי להדביק רשת זו ולהגן על הבידוד התרמי, השתמשו בפתרון מיוחד. אין לו אותו הרכב כמו תערובת הדבק, אך הוא מוכן באותה צורה.

לפני חיזוק יש ללטש את לוחות הקצף. זה יאפשר להחליק אי סדרים במפרקי לוחות הבידוד. טוחנים את הקצף בעזרת פומפיה ונייר זכוכית גדול. לאחר מכן אנו מנקים היטב את פני הבידוד ומיישמים את הפתרון בשכבה של 2 מילימטרים.

רשת החיזוק נחתכת לחתיכות שגודלן תואם לגובה הקיר. הפתרון מוחל על משטח הקירות בצורה אנכית עם שכבה השווה לרוחב הרשת. לשם כך, השתמש בפומפיה או פומפיה ממתכת. נוח להסיר עודפי דבק בעזרת מגרפה מחורצת ליצירת חריצים. לאחר מכן אנו מורחים את הרשת על הקיר, נסגרים אותו בתמיסה ולחצים עליו בעזרת פומפיה או מרית חלקה.

לאחר פילוס, הרשת לא צריכה להיות גלויה על פני השטח.

החלק את הרשת בצורה מסודרת, מהאמצע לקצוות. עודף הדבק מופץ על מטוס הקיר.

חשוב: אנחנו לא מושכים את הרשת בחוזקה, אנחנו לא לוחצים עליה כנגד הבידוד התרמי. מקומו נמצא באמצע בין הקיר לבידוד.

ברגע שהרשת מודבקת, אנחנו לא מחכים שהתמיסה תתייבש ותמרוח שכבה נוספת ממנה, אך יחד עם זאת משאירים קצה חופשי של 10 ס"מ. עוביו זהה לזה שקודם לה - 2 מילימטרים. בשוליים החופשיים ברוחב של 10 סנטימטרים אנו מטילים רצועת רשת שנייה. השכבה העליונה של התמיסה צריכה לכסות את הרשת לחלוטין, היא לא צריכה להציץ מתחתיה. לאחר מכן, כל הפעולות שלעיל חוזרות על עצמן עם הרצועה השנייה של הרשת. הפסים צריכים לחפוף זה את זה בעשרה סנטימטרים.

אנו מצפים למחר, ובבוקר אפשר כבר למלא חריגות במרק. זה בסדר שהוא עדיין לא התייבש.אבל אם הבליטות גדולות מספיק, עליכם לחכות לייבוש ואז למרוח שכבת דבק.

טיפים שימושיים לבידוד תרמי של קירות חיצוניים עם קצף

#1. זכור כי בידוד קיר מבחוץ עם קצף צריך להיעשות בטמפרטורת פלוס, לא נמוכה מ -5 מעלות ולא גבוהה מ 25 מעלות. הלחות יכולה להיות עד 80 אחוז. אסור לחשוף את הבידוד לקרינת השמש, וכן להשאיר אותו בגשם וברוח. זה חל על כל שלבי העבודה.

#2. בעזרת פיגומים חזקים או פיגומים, צריך להיות אפשרי להגיע לכל חלק מהקיר, כמו גם למשטחי הצד. כדי שיהיה נוח לעבודה, פיגומים מורכבים 20 או 30 סנטימטרים מהקירות.

#3. אנו סוגרים את הדלתות והחלונות בניילון נצמד, מהדקים אותם בעזרת סרט מיסוך. עליכם לסגור גם את הסוגריים והתקשורת העוברת מחוץ לבניין. אנו נגן על האזור העיוור והמרפסת בעזרת קרטון או אותו סרט. לאחר סיום הציור, הסר את הקלטת.

#4. אם בידוד הקצף על הקיר היה ללא חיזוק זמן רב, הוא יהפוך לצהוב ויתחיל "לאבק". יש להסיר את הצהוב הזה בעזרת מטלית שמלת.

#5. אם אין די בניסיון, התחל לעבוד מהקיר המורגש ביותר. או שתוכלו להתחיל לבודד את המשטח הפשוט ביותר. בהדרגה תפתח הטכנולוגיה.

#6. במקרה שיש לבטל את הבידוד לחורף, יש להתקין שכבות חיזוק. מעקות וחזיתות ייסגרו באופן אמין אם יותקנו אלמנטי הגנה מיוחדים עשויים מתכת. אל תשכח מהגאות ושפל.

#7. כשאתה מתכנן עבודה, נסה לבצע את כל השלבים "הרטובים" של העבודה על קיר אחד. זה נכון במיוחד לחיזוקים וקישוטים.

לשיטת בידוד זו יש להשתמש רק בחומרים מתאימים. יש צורך ליטול קצף קלקר, שיש לו צפיפות של לפחות 25 קילוגרם למטר מעוקב. לעולם אל תדביק את זה או את הרשת לחיזוק באמצעות דבק אריחים. השתמש רק בפתרונות מיוחדים, ואז בידוד הקירות החיצוניים עם קצף יימשך זמן רב יביא את התוצאה הרצויה.

וידאו: בידוד קיר עם קצף קלקר