כיצד לבודד קירות מבפנים של דירה או בית ואיך לעשות זאת נכון

חומרי בניין חדשים, המורכבים מכמה שכבות, שומרים בצורה מושלמת על החום. בתים שנבנו מהם זולים הרבה יותר לתחזוקה מבניינים מהתקופה הסובייטית שנבנו מלוחות לבנים או מבטון מזוין. זה בולט במיוחד בעונת החימום - עבור בית הבנוי מחומרים מודרניים נוזל הקירור ידרוש פחות משמעותית. אבל אחרי הכל, אף אחד לא הולך להרוס את רוב הבתים הסובייטים הישנים, ורבים מאיתנו חיים בהם. אז בואו נדבר היום על בידוד הקירות מבפנים של בניין כזה או כל בניין אחר ואיך לעשות זאת נכון.

האם קירות מבודדים בכלל מבפנים

בונים מקצועיים רבים ויצרני בידוד מתווכחים על זה בצרידות. מישהו אומר שהאירוע הזה לא ייתן כלום, בעוד שאחרים מתנגדים - לדבריהם, תוצאה טובה מתקבלת כאשר קירות החדר מחופים בחומר בידוד תרמי. אך שני הצדדים טוענים פה אחד כי בידוד חזיתות הוא אפשרות יעילה בהרבה מבידוד קיר פנימי.

ומה איתנו, תושבים רגילים בבניינים רבי קומות, שקירותיהם הדקים קופאים בחורף? אחרי הכל, התחממות של בית כזה מבחוץ היא משימה קשה, ולעיתים אפילו בלתי אפשרית לחלוטין. אחרי הכל ישנם מצבים שונים: למשל קרבה לפיר המעלית או לחדר המדרגות. ולא ניתן לגעת בחזיתות של מונומנטים ארכיטקטוניים, בתים במרכז ההיסטורי ואלו המעוטרים בחומרים יקרים. אבל לא תלך נגד רשויות העיר, אז אתה צריך להקפיא.

ניתן להבהיר מעט את המצב הזה על ידי יצירת קשר עם GOSTs ו- SNIPs שהונפקו לאחר קריסת ברית המועצות. ברור שהם מבהירים שיש לבודד את חלק החזית של הבניין, ובתוך הבית צריך להיות אבן, בטון או לבנים. הם מהווים את השכבה המכונה "קר", שאמורה להיות בעלת חדירות אדי נמוכה ומוליכה חום היטב.

מבידוד רע מהבניין מבפנים

כדי להבין מדוע כל כך הרבה מומחים נגד התחממות פנימית, נשקול בפירוט את כל חסרונותיה. חלקם אינם משמעותיים במיוחד, אך יש כאלה שגורמים לך לחשוב על כדאיות המיזם. בכל מקרה, בידיעת ההשלכות האפשריות, יש לנהוג בזהירות רבה. אז מהן ההשלכות הלא נעימות הללו?

• ראשית, שטח החדר כאשר הוא מחופה עם מבודד חום יקטן משמעותית - זו עובדה. לדוגמא, לאחר שביצענו בידוד קיר פנימי בחדר בשטח של 20 מ"ר, אנו מגלים כי 0.5 עד 2 מ"ר שטח שמיש התגלה חסר.
• אפשר להניח בידוד תרמי רק בחדר ממנו מוציאים את כל הדברים או מתרחקים מהקירות. כלומר, יהיה בעייתי להשתמש בחדר זה זמן מה, אך הוא לא נוח במיוחד.
• פשוט לנער את הקירות בבידוד - לא אופציה. יש צורך לספק אוורור נוסף, ולנקוט באמצעים להגנת מבודד החום מפני עיבוי. אחרת, הבידוד ייכשל במהירות.
• ביצוע התחממות על פי כל הכללים, בלי לשכוח דבר, תוכלו להיות מופתעים לגלות שכל זה יעלה אגורה יפה.

אם תקשיבו למתנגדי הבידוד התרמי של החלק הפנימי של הקירות, תוכלו ללמוד רבות על התהליכים הפיזיים הלא נעימים המתרחשים בתוך מבודד החום. למרבה הצער, אין מדובר בסיפורי סיפור, אלא בעובדות ברורות. לדוגמא, זוהי היווצרות עובש ופטריה, ניקוז נחלי מים מתאדים. תופעות כאלה הורסות לאט אך בטוח את הקישוט הפנימי של החדר. ולפעמים אפילו אלמנטים מבניים תומכים יכולים להיפגע. אך כל זה קורה רק כאשר תהליך של ויסות הלחות אינו ניפוי כראוי.

אנו נחשוף את סוד המתרחש בתוך הקירות המבודדים

בקיץ, בעודו חם, שום דבר מיוחד לא קורה מתחת לקירות. אך ברגע שהקור מתקרב, טמפרטורת האוויר בתוך הדירה מתחילה להיות שונה בחדות מהטמפרטורה החיצונית. וכאן הקירות המבודדים מבפנים יכולים להתבטא במלוא הדרו. כל כוח הכפור והרוח נופל על כתפי הקירות החיצוניים, המכונה רשמית "מבנים סגורים".

המתנגד העיקרי לקירות המבודדים מבפנים הוא מים רגילים כל כך לא מזיקים. ברגע שהיא קופאת, היא הופכת לאויב רב עוצמה, לפעמים רק קורעת קירות מבפנים ומגדילה סדקים במפרקים. ובידוד רטוב מפסיק למלא את תפקידו של בידוד תרמי. וברגע שזה מתחמם, חיידקים ופטריות מזיקים מתחילים לזעזע שעבורם החיים הם חיים. תמונה מכוערת שכזו היא לפעמים התחממותם של קירות מבפנים, עם זאת ניתן לפתור, אך יותר מכך בהמשך.

אולי לא ברור לאדם מדוע הטמפרטורה והלחות בחוץ של הקירות המבודדים קשורים זה לזה זה לזה. מסתבר שאדי מים מתעבים מהאוויר בטמפרטורה מסוימת. זה נקרא "נקודת הטל הבנייה". כשמגיעים לטמפרטורה זו נוצרות טיפות מים - עיבוי - על משטחים המקוררים היטב. לנקודת הטל יש ערך צף, הגובר עם לחות האוויר הגוברת בחדר. אם הלחות מגיעה למאה אחוז, אז הטמפרטורה של האוויר שווה לנקודת הטל. עם זאת, זה מעט משוער - לא נתעמק בנוסחאות מורכבות.

על פי הכללים הסניטריים לדירות ובנייני מגורים, טמפרטורת האוויר בהם צריכה להיות בטווח 20 עד 22 מעלות. והלחות האופטימאלית למחייה היא 55 אחוז. נקודת הטל בתנאים כאלה היא בתוספת 10.7 מעלות צלזיוס. לפיכך, אם אחת משכבות הקיר המבודד תגיע לטמפרטורה זו, בהכרח יופיע עליה עיבוי. מכיוון שבחורף אנו מפעילים את החימום, הקירות בפנים מתחממים. תנודות בטמפרטורה החיצונית גורמות לנקודת הטל לנוע בתוך הקירות - ככל שהוא קר יותר ברחוב, ככל שהוא רחוק יותר מהחזית.

היכן שנוצרת נקודת הטל תלויה במספר גורמים. זה המיקום של שכבות המבנה ביחס זו לזו, ועובי שלהן. לדוגמה, דמיין מצב בו הקיר אינו מבודד ונקודת הטל נמצאת בתוכו. ואז כשאתה מדליק את הדמות התרמית על המסך שלה, אתה יכול לראות שקרניים תרמיות נובעות מהקיר. ולא משנה כמה אתם מחממים חדר בבניין כזה, הוא עדיין יהיה קר בו, מכיוון שהוא מפטיר חום מבחוץ.

אם חזית הבניין מבודדת, אז הקיר מחומם לחלוטין, הוא חוסך חום יקר. ונקודת הטל מתקרבת לחזית, בשכבה מבודדת חום. מסיבה זו הומצאו חזיתות מאווררות - מכיוון שיש לאוורר את הבידוד לייבוש. אחרת, הוא יאבד את נכסיו.

אם הקירות מבודדים מבפנים, אז בחורף שכבת בידוד החום אינה מאפשרת אוויר מחומם מהחדר אליהם. לפיכך, נושאים קירות, קופאים לקרקע, מתחילים להתמוטט מהר יותר. ככלל, נקודת הטל נמצאת בחלק הפנימי של הקיר, משתנה עם העלייה בטמפרטורה באמצעו. במקרה זה, העיבוי המופיע בין מבודד החום לקיר ממזער את השפעת הבידוד.מים קפואים והדבק עליו ניטע הבידוד הורס. ואז על הקירות הרטובים עובש פורח באלימות ומופיע פטריה. שום דבר טוב, במילה אחת.

כיצד להימנע מתוצאות לא נעימות עם בידוד פנימי

קשה לבצע את כל הכללים לבידוד הקירות בפנים. זה נעשה רק כשאסור לבודד את החזית, או פשוט לא ניתן להגיע אליו.

לאחר שפתחנו את קוד הכללים SP 23-101-2004, המכונה "תכנון הגנה תרמית על בניינים", אנו יכולים לקרוא כי מומלץ מאוד שלא מומלץ לבודד את פנים הקירות לבידוד. הסיבה היא שרטיבות יכולה להצטבר בשכבת בידוד החום הזו. אם לבודד את הקיר בדירה מבפנים הוא חיוני והכרחי, אז אתה צריך להניח שכבה מוצקה של מחסום אדי באיכות גבוהה, שאמור להיות עמיד וחזק.

כך, אם אנו רוצים שיהיו לכם קירות חמים ויבשים, אנו ננסה להגן על אותו חלק מהם, היכן שנקודת הטל תהיה, מפני רטיבות. אילו צעדים יש לנקוט לשם כך? באופן כללי, אין כל כך הרבה כאלה.

1. הסרט למחסום אדים נבחר באיכות הגבוהה ביותר, עם חיבורו מתבצעת איטום יסודי של כל המפרקים.

2. חומר הבידוד התרמי לא אמור להיות בעל חדירות אדי גבוהה במיוחד. ככל שמחוון זה נמוך יותר, כך ייטב. באופן אידיאלי, לדופן המיסב יש מדד חדירות אדי גדול יותר מבידוד החום. במקרה זה, הקיטור ייצא החוצה.

3. כשאנחנו מדביקים את הבידוד, אנו מנסים לשמור עליו קטן ככל האפשר מאחורי הקיר. אל תשתמש בשיטת "משואות" כשמדביקים אותה; עדיף למרוח דבק בעזרת מסרק בכדי להבטיח מגע מלא של הבידוד עם הקיר.

4. כדי להפחית את הלחות בדירה, השתמשו באוורור מאולץ מסוג מכני. על החלונות הניחו שסתומים.

5. יש לחשב בזהירות את עובי שכבת הבידוד לבידוד, תוך התחשבות במאפיינים של אזור האקלים שלה. לא מומלץ לקחת בידוד דק יותר מערך מחושב זה.

6. לפני ביצוע בידוד קיר, יש לטפל בהם בקומפוזיציה מיוחדת המונעת הופעת פטריה ועובש. אתה יכול להתחיל לבודד רק לאחר שהקירות התייבשו לחלוטין.

חיסולם של מה שמכונה "גשרים קרים" הוא אחת המשימות העיקריות. אכן, במקומות בהם קירות הנושאים מחוברים לתקרות, כמו גם עם הקירות בתוך הבניין, לא ניתן לבצע בידוד. לכן יש להחיל מבודד חום על אזורים בעייתיים אלה על ידי החלת מחסום אדים. לאחר מכן ניתן להסוות אותם באמצעות עמודות או סלים כוזבים.

בחר תנור חימום

צמר סלעים מסורתי

כאשר מחליטים איזה עדיף לבודד את הקירות מבפנים, לרוב האנשים בוחרים צמר סלעים. זה פשוט מונח בתוך בניית קיר גבס. מחסום האדים מוזנח, העבודה מתבצעת במהירות, החומר זול, אך התוצאה לא יכולה לרצות. שיטת התחממות זו לא רק שלא מביאה את היתרונות הרצויים, אלא להפך, היא מזיקה מאוד. זה רע במיוחד אם הם מבודדים עם צמר סלעים רגילים בגלילים - יש לו מקדם מעט מדי של התנגדות תרמית.

חובבי צמר סלעים אומרים שהוא "נושם", אבל זה פשוט רע. בשל תכונות כאלה אין זה מתאים כלל לבידוד תרמי פנימי. דרך הסיבים של חומר זה, הלחות מגיעה ברוגע למדי לנקודת הטל ואז צמר סלעים סופג אותו. כמובן שישנם הזנים המיוחדים שלה, שתכונותיהם דומות לקצף קלקר מוקצף, אך הם אינם מעניקים אחריות של 100% ליובש.

גם אם אתה מדביק חומר זה בזהירות רבה ובדבק ביותר, דאג למחסום אדים איכותי - הסיכון ללחות יישאר. וכל זאת מכיוון שחדירות האדים של צמר סלעים טובה בהרבה מקירות הבניין.וכל העבודות יירדו לטמיון, והכסף ייזרק לרוח אם כתוצאה מכך יופיעו פסים בוציים על הקירות. תוצאה לא נעימה עוד יותר היא הופעת פטריה.

הקיר הפנימי מבודד בצמר סלעים לחץ.

קלקר מורחב - שחול ורגיל

כיום חומר זה נחשב לבידוד הטוב ביותר לבידוד קירות מבפנים. כשהוא דוחף הצידה את ההתחממות המסורתית של קירות עם צמר סלעים מבפנים, הוא משמש יותר ויותר הן במדינות אירופה והן ברוסיה. אחרי הכל, לחומר זה התכונות המתאימות ביותר לבידוד. בשלב הבא, אנו מפרטים אותם.

• קלקר מורחב מוליך חום בצורה גרועה ביותר.
• הוא כמעט לא סופג לחות, וחדירות האדים שלו נמוכה מאוד.
• חומר זה יכול לעמוד בקלות בעומסים משמעותיים מאוד.
• לא אכפת לו מדחיסה חזקה, או מכוח קרע גדול.
• קלקר מורחב שוקל מעט מאוד וגם קל לטפל בו - הוא נחתך בקלות בעזרת סכין. לכן, התקנת צלחות כאלה אינה קשה.

לפיכך, אם אתה משתמש בפוליסטירן מורחבת, סוג מוקצף וגם מוחצן, אפשר בגלל השכבה הדקה להביא את הבידוד התרמי של המבנה כולו לקדמותו. אחרי הכל, חומר שאינו סופג מים לא רק שלא ישנה את תכונותיו כמבודד חום. הוא גם לא יאפשר לחות עד לנקודת הטל, כך שבשימוש בה אתה יכול בקלות לא להניח מחסום אדים. רק על "הגשרים הקרים" אל תשכח. לא קשה לבודד את המקומות הללו שבהם לוחיות מחוברות זו לזו וצמודות לקירות. כאן תוכלו למרוח קצף פוליאוריטן ולהצטרף לצלחות זו עם זו ועם הקיר המשתמש בה. אבל אתה צריך למרוח קצף על כל שטח הגיליון.

ויצרנים מטעמי נוחות מייצרים צלחות קצף עם קצה מיוחד עם קצוות מדרגות. בשל כך המפרקים חלקים ואטמים באוויר.

קלקר מורחב עם חריץ.

אתה יכול לעלות על צלחות אלה בתוך הדירה באותו אופן כמו על חזית הבניין. לשם כך משתמשים במתלה מסוג צלחת. בנוסף, הלוחות נטועים על דבק.

הקיר הפנימי התחמם על ידי קלקר מורחב.

גם קלקר מורחב יש מינוס - הוא לא מגן היטב מפני רעש. וזה יכול גם לקרוס אם הטמפרטורה שלו עולה על 80 מעלות צלזיוס. אבל זה לא כל כך רלוונטי במקרה שלנו, כמו גם העובדה שצלחות EPS יכולות להתמוסס בממסים אורגניים.

קצף פוליאוריטן - בידוד מודרני מעולה

ואיך לבודד את קירות הבית מבפנים ביעילות ובמהירות? בהחלט שאלה כזו נשאלה על ידי רבים. במקרה זה, השימוש בקצף פוליאוריטן הוא האפשרות הטובה ביותר. זה מבודד חום נפלא. המוליכות התרמית שלה היא 0.025 וואט למטר לכל קלווין. תאי הקצף הפוליאוריטן האטומים ממולאים באוויר או בגז אינרטי. לחות לא יכולה לחדור פנימה, ולכן חומר זה לא נרטב ואינו עובר מים. וכאשר משתמשים בו אינו צריך איטום.

עם זאת, זה לא מסיים את היתרונות של בידוד קצף פוליאוריטן. זה גם נוח מאוד לשימוש - מכיוון שחומר זה אינו צריך להדביק או להרכיב בתוך מסגרת מיוחדת. הכל הרבה יותר פשוט - הוא מרוסס ישירות על הקיר. הקומפוזיציה מורכבת משני מרכיבים, אשר בשילובם מוקצף על מישור הקיר. תוך מספר שניות קצף הפוליאוריטן קופא. בשיטה זו ישנם יתרונות רבים.

• לחומר זה הדבקה מצוינת כמעט לכל משטח. ניתן לרסס אותו גם על התקרה, וניתן לאטום בעזרתו "גשרים קרים".
• קצף פוליאוריטן נדבק לקיר באופן כה חזק עד שהם מקשה אחת. לחות לא מצליחה להגיע למקום שנקודת הטל נמצאת.
• מכיוון שלציפוי ריסוס אין תפר אחד ואינו יוצר סדקים, יש לנו אפשרות להזמין בידוד של קירות בכל תצורה. לפחות חדר עגול, לפחות חדר עם פינות מעוקלות - קצף פוליאוריטן יתמודד עם כל זה.
• מכיוון שהעבודה נעשית במהירות רבה במיוחד, ונדרש מעט חומר, תוכלו לחסוך במשלוח ואחסון.
• בעזרת רשת ניילון תוכלו לטפס בידוד זה בטכנולוגית חזית.

יישום של קצף פוליאוריטן.

מה עוד תוכלו לבודד את הקירות בפנים

מחקר מתקיים, כל שנה מיוצרים חומרי בנייה חדשים. חלקם יכולים לשמש לבידוד פנימי של דירות. לפעמים היצרנים כל כך משבחים כלי חדש, בעל כוח וחצוצרה עיקרית בנוגע לגופו. והם שותקים בצניעות לגבי החסרונות. להלן מספר דוגמאות.

טיח חם - נראה מרהיב, אך היגרוסקופי ובעל חדירות אדי טובה מדי. בנוסף, הוא שומר על חום גרוע בהרבה מחומרים מוקצפים.

פוליאתילן מוקצף עם ציפוי לסכל יכול להחזיק חום היטב. אבל זה די קשה להתקנה. העובדה היא שכאשר משתמשים בה, יש לשמור על פער אוויר בין הקיר לחומר זה. ומעלה, מתחת לבטנה, אתה צריך גם לספק אישור. אפילו אנשי מקצוע רבים אינם יכולים לעשות הכל בצורה מושלמת.

שכבה של מילימטר מבודד חום קרמי נוזלי שווה לחמישה סנטימטרים של צמר סלעים. חומר זה הוא הרבה בועות עם אוויר בפנים. מוליכות תרמית של קרמיקה נעה בין 0.8 ל 0.15, ואוויר - 0.025 וואט למטר לקלווין. היכן השיגו היצרנים את האינדיקטור למקדם זה של 0.0016 לקרמיקה נוזלית? זה נראה כמו בלוף.

מעט חומר שנלמד בשם "צבע תרמי" עשוי להיות טוב, אבל יש דוגמאות בהן לא יצא שום דבר טוב שהשתמש בו. בוא נראה עוד.

אנו מחשבים את עובי הבידוד

אז גילינו האם ניתן לבודד את הקירות מבפנים ואיך לעשות זאת נכון. ואז בחרנו בחומר המתאים ביותר לנו. הדבר החשוב נותר - חישוב העובי הנדרש של המבודד.

ראשית, מדדו את עובי הקיר D, וקבעו R - ההתנגדות האמיתית להעברת החום. אנו משתמשים בנוסחה:

R = D / L

L הוא מקדם המוליכות התרמית של החומר. לדוגמה, קח קיר לבנים בעובי של 50 סנטימטרים. אנו מקבלים את הדברים הבאים:

R = 0.5 / 0.47 = 1.06 מ"ר צלזיוס מעלות לוואט.

במוסקבה ובאזור מוסקבה הערך הנורמטיבי של אינדיקטור זה הוא 3.15 ומעלה. אנו מחשבים את ההפרש, שהסתכם ב -2.99 מ"ר-מעלות צלזיוס לוואט. יש לפצות את ההבדל הזה באמצעות בידוד לקירות.

כדי לקבוע את עובי הבידוד אתה זקוק לנוסחה ההפוכה:

D = L ∗ R

לדוגמא עבור קלקר מורחב (L = 0.042), הערך הבא מתקבל:

D = 0.042 ∗ 2.09 = 0.087 מטר, אחרת 8.7 סנטימטרים. עדיף לקחת עם מרווח של 10 סנטימטרים, אז נקודת הטל בהחלט תהיה בתוך מבודד החום.

וידאו: בידוד פנימי